Vadios Ilimitada

Lavou, tá nova!!

2011-12-23T10:35:00.006Z

Uma expressão muito utilizada no Brasil e que se aplica que nem ginjas à valente lady... ... que depois de um banho, uma revisão e pneus novinhos ficou pronta para outra! O vadio à semelhança da moto também precisava de um bom banho e de uma "revisão geral"... para perder o aspecto africano e voltar pronto para enfrentar a austeridade portuguesa :) O ultimo dia foi bem aproveitado, dedicado inteiramente à Cidade do Cabo e ao seu ícone, a Table Mountain. Uma caminhada levou-me ao cimo deste calhau imenso, são mais de mil metros de altitude bem na beira do mar que nos dão uma perspectiva impressionante da cidade e da península do Cabo. Cheguei cedo e tive a oportunidade de apreciar a energia da montanha com pouca gente, perto da hora de almoço, já depois de ter explorado todos os trilhos, desci pelo teleférico de volta à cidade. Não fiz um roteiro turístico, não fui à Robben Island nem aos famosos aquários da cidade, limitei-me a passear pela conhecida Victoria & Alfred Waterfront Uma zona portuária tipicamente inglesa, repleta de tourist traps que enchem o passeio marítimo com todo o tipo de actividades possíveis e imaginárias. De passeio de helicóptero a mergulhos em submarino há por aqui muita coisa para esvaziar os bolsos dos turistas. Os meus já estão tão vazios que já abriram buraco, fujo para uma zona menos movimentada e procuro lojas em saldo para renovar o meu guarda roupa e enfrentar os 4 graus que me esperam em Londres. Meia hora foi o que bastou para ficar vestido dos pés à cabeça, calças, boxers, meias, uma t-shirt e até um casaco quentinho para resistir às 12 horas do voo de regresso. Viajar nesta altura de festas é porreiro, anda tudo com o Natal e as festas na cabeça e nada funciona, dá para ter algum espaço e lentamente voltar à rotina. É difícil, claro que é, mas não tanto como pode parecer, afinal de contas... Bom Natal a todos!

Tormentas no Cabo da Boa Esperança.

2011-12-21T11:24:00.005Z

Afinal o tenebroso cabo das Tormentas não é assim tão assustador, pelo menos quando visto desde terra num belo dia de sol. Quem diria que praias de areia branca e aguas turquesa envolvem um dos pontos mais famosos da navegação mundial. Com os dias grandes do verão austral consegui poupar algum tempo, tempo que quero gastar agora desfrutando calmamente o fim deste continente magnifico. Começo pelo cabo Agulhas onde as aguas do Indico se encontram com as do Atlântico no ponto mais sul de África. Aqui, onde as quentes águas da corrente de Agulhas dá de caras com a rica e fria água que vem com a corrente de Benguela é o local ideal para dar umas braçadas. Já mergulhei no Indico e no Atlântico, mas esta foi a primeira vez que o fiz nos dois ao mesmo tempo :) Não muito longe do Cabo Agulhas fica Gansbaai, a capital sul africana do mergulho com os grandes tubarões brancos, algo que quero fazer já há alguns anos. É aqui que fica a famosa Dyer Island, onde uma grande colónia de focas serve um banquete diário à maior concentração de tubarões brancos do planeta. Isto de viajar de moto sem nada marcado às vezes tem os seus inconvenientes e por pouco não fiquei em terra, todo os operadores já estão cheios para o dia seguinte. A custo consigo um lugar no mergulho das 11 da manhã, gostaria de ir mais cedo mas não há lugar. Aproveito a manhã para umas braçadas na baía e uma caminhada pela pacata cidade piscatória. Visito todos os operadores mas um em especial chama a minha atenção, não apenas pela simpatia com que sou recebido mas principalmente pelo profissionalismo e genuína paixão que têm pelo que fazem. Enquanto saboreio um café e converso com o Mike vou espreitando um documentário que passa no plasma da loja. O Mike com que estou a falar é afinal Mike Rutzen, o lendário investigador que nada com os grandes brancos e participa regularmente em documentários da BBC, National Geografic e Discovery Channel. Com uma simpatia e simplicidade fantástica perde ali tempo comigo conversando sobre estas fantásticas criaturas enquanto me mostra no telescópico alguns grandes tubarões patrulhando as aguas da Dyer Island. Quando lhe falo da empresa com a qual vou mergulhar não deixa de ser simpático, "They are ok, nice guys" Na verdade a pressa é sempre inimiga da perfeição e se pudesse ter escolhido com mais tempo não teria duvida em escolher a empresa de Mike para ter esta experiência. Não que se veja mais tubarões nesta do que noutras, mas como em tudo quanto mais know how tiver quem nos leva torna melhor e mais enriquecedora será a nossa experiência. É precisamente por estas e por outras que na maioria das vezes é preferível pagar um pouco mais por um serviço bom, do que menos por um serviço "normal" Gostei do mergulho, servi de isco para 4 great whites dentro de uma jaula submersa e assisti do deck enquanto eles rodeavam o barco atacando as cabeças de atum atadas ao seu redor. Foi bom, afinal não é todos os dias que estamos a centímetros de um animal destes, mas poderia ter sido melhor... quando lá voltar vou com o Mike! Regressado a terra descobri que já não tinha espaço no mesmo hostel e teria de procurar outro. Em vez disso voltei à estrada e novamente com o sol a dourar o caminho segui pela costa a caminho de CapeTown. O hostal está cheio com 3 camiões overlanders, não há lugar para mim e eu estou com pouca paciência para procurar outro no meio da cidade. Decido aproveitar a oferta do David e Angela e sigo para casa deles onde sou extraordinariamente bem recebido com um churrasco no jardim. No dia seguinte junta-se a nós o Simon e a sua F650GS Dakar. O Simon é proprietário de uma empresa de safaris que opera da África do Sul até ao Quénia e alem de muito simpático vai ser provavelmente parceiro da MotoXplorers num futuro bastante próximo. Juntos percorremos todas as estradinhas da península, fomos a Cape Point, atravessámos a reserva do Cape of Good Hope, visitámos os padrões portugueses espalhados pela costa e terminámos a manhã na sombra de um enorme jacarandá a saborear uns calamares deliciosos. As estradas são inacreditáveis, bordando as colinas da Table Mountain e ligando uma sucessão de baías e praias de areia branca e aguas turquesa. A Chapman's Peak Drive é considerada uma das mais espectaculares estradas costeiras de todo o Mundo, e eu concordo! É engraçado como os Sul Africanos são tão diferentes das suas origens anglo-saxónicas. O sol e as belas paisagens devem ter provocado uma erosão natural na típica rigidez e frieza britânica. Sorriem, desfrutam a natureza e o sol de um forma descomprometida e simples. É como se tivessem levado uma injecção de sangue latino, são calorosos, atenciosos, relaxados... felizes! O David e a Angela são assim mesmo, dão valor ao local magnifico onde vivem, desfrutam-nos e agora partilham-no comigo, obrigado amigos!

Fluindo pelas montanhas Sul Africanas

2011-12-21T10:10:00.006Z

O chão da pista brilha com o sol rasteiro, não serão certamente diamantes mas não deixa de ser estranho pisar um chão “estrelado” no meio deste deserto. Sigo pela pista a Leste da zona dos diamantes, entre um planalto ressequido que se estende até ao mar e monólitos de calhau enormes que me indicam o caminho para sul. São o inicio do Fish River Canyon, o cartão postal do sul da Namíbia. Um desfiladeiro gigante que se estende por largos quilómetros até se juntar ao Orange River, o rio que faz de fronteira natural com a África do Sul. A luz não ajuda, está de frente e não me deixa tirar fotografias que consigam dar uma percepção da dimensão desta enorme falha criada por milhares de anos de erosão. Há por aqui uma caminhada de 5 dias e 4 noites que desce pelo meio do Canyon até Ai Ais um oásis alimentado por aguas geotermais que aquecem o Fish River. Este lugar, descoberto por pastores Nama à vários séculos atrás alberga agora uma requintada resort com piscinas termais, paredes meias com inscrições rupestres nas paredes do canyon. Eu não tenho tempo para a caminhada e em vez de 5 dias demoro 3 horas a descer pela margem do canyon por pistas de areia e gravilha, douradas pelo sol que já se quer ir embora. A paisagem toma formas estranhas, alienigenas, salpicada com estranhas árvores de aloé que parecem saídas do período jurássico. Chego mais uma vez com o ultimo raio de sol, tenho aproveitado todos do dia, das 5h30 da manha até às 18h30 não deixo fugir um só raio do astro rei. Entre acampar por $12 ou dormir num quarto por $34 escolho a segunda opção, não me apetece montar a tenda e um bom pequeno almoço buffet é sempre um bom investimento. Retemperado por um mergulho matinal nas piscinas geotermais e um grande pequeno almoço, continuo o meu caminho na direcção da fronteira da África do Sul. Não levo grandes planos de onde ficar nesta noite, se me agradar fico, se não me chamar a atenção sigo. Paro para por gasolina no primeiro posto sul africano e fico intrigado com uma bandeira portuguesa. Entro na loja do posto e deparo com um plasma a emitir o Natal dos Hospitais. Quem me recebe é o Sr Manuel, um madeirense sportinguista com uma simpatia extraordinária que insiste em que almoce por ali, apesar de serem ainda 11 da manha. Não me deixa dizer que não e em pouco mais de 10 minutos tenho um bifão na minha frente acompanhado por uma garrafa de vinho. Insiste para que fique ali umas semanas, “Não paga nada” diz ele, “vai comigo a Port Nolloth ver a exploração de diamantes, dorme come e bebe e não gasta um tostão. A verdade é que bem que gostaria de ter mais uns dias para ficar aqui com o Sr Manual, ele é daqueles amigos instantâneos que encontramos nas viagens, a sua pureza e energia positiva fazem-nos sentir genuinamente bem vindos e muito confortáveis. Despeço-me com pena deste madeirense de bom coração e volto à estrada. Nada muda, durante mais 300 kms na estrada que atravessa a região dos diamantes sul africana, deserto e mais deserto. O asfalto cansa muito, muito mais do que as estradas de terra, especialmente estradas monótonas como estas onde curvas largas interrompem rectas com muitos quilómetros. Ao fim de algumas horas surgem finalmente montanhas, água e uma côr verde vibrante. São vinhas, enormes e viçosas vinhas alimentadas por um engenhoso sistema de canais de agua que fazem chegar vida a este lugar seco. Num dejá vú estranho reconheço Trás dos Montes nesta paisagem, um chão pedregoso e áspero, uma temperatura amena mas seca e agua com fartura. Sem duvida uma boa receita para vinho de qualidade! Começa aqui o Cederberg Widerness Area, um lugar habitado por babuínos e leopardos que partilham grandes montanhas de pedra. Estou definitivamente cansado do monótono asfalto e sem grandes planos desenho um azimute mental daqui até ao ponto mais sul de África, Cabo Agulhas. Seguir esse azimute implica sair definitivamente das estradas principais e ir explorando o interior montanhoso. Foi uma boa escolha, uma pista de terra fluí durante uns 200kms por vales enormes rodeados por grandes picos. Parece que estou nos Pirenéus em plena primavera, com o sol pelas costas e uma brisa fresca a entrar pelo casaco... sem pressas vou saboreando cada vale, cada passo de montanha. Chego ao Oásis Cederberg, um pequeno hostal que mesmo não aparecendo nos guias me foi muito recomendado por vários viajantes com que me fui cruzando. O lugar ficou famoso pelo seu grande bife e pela hospitalidade de Gerrit o seu proprietário, alem disso fica no meio de uma pista magnifica que cruza todo o parque natural. Assim que paro confirmo a sua fama, Gerrit vem ao meu encontro e mesmo sem ter ainda saído da moto já tenho janta marcada e quarto pronto. Estão lá o David e a Angela com duas KLR que me confirmam que estou a meio de um dos roteiros mais apreciados pelos motociclistas Sul Africanos. Termino mais um dia na conversa com este simpático casal de Cape Town. É impressionante como energias semelhantes aproximam imediatamente as pessoas, sem hesitações e apenas passado alguns minutos de conversa eles convidam um barbudo desconhecido e empoeirado a para ficar em sua casa em Cape Town. Mas antes tenho de ir ainda a Cape Agulhas, vou deixar-me fluir pelas estradinhas do interior até ao ponto mais a Sul de toda a África e ver onde o Atlântico se junta ao Pacifico.

Lua cheia no deserto da Namibia

2011-12-16T07:13:00.005Z

Está uma lua enorme, um planeta branco que ilumina o deserto do Namib como se fosse o foco de luz. Nos últimos dias fiz qualquer coisa como 1000 de estradas de terra, desde a Reserva de Etosha que nunca mais sai delas. Na maioria são boas e permitem velocidades alucinantes, mas em alguns trechos longos são traiçoeiras, com pedras grandes e areia fofa, camufladas pela falta de contraste do meio do dia. Tenho de me lembrar que estou sozinho e que se cair e me aleijar deve demorar um bom bocado a vir ajuda. Além há muito pouco transito nestas estradas secundárias, hoje devo ter passado por uns 4 carros durante todo o dia. O frio apanhou-me de surpresa, quando cheguei perto da costa, uma capa de nuvens baixas forra o ceu. A temperatura caiu muito e tive mesmo de parar e sacar o forro do fundo do Giant Loop. `A noite o saco cama tem de estar bem fechado para passar bem. Aproveitei a passagem por Swakopmund para dar uns mimos à Lady. Não quis dizer nada para não agoirar mas a corrente está nas ultimas. Ainda é a de origem e tem 20.000kms no pêlo, sofreu mais ainda porque não encontrei oleo de corrente em nenhum lugar que passei, tem andado lubrificada com oleo de motor, algo que com estas temperaturas é o mesmo que nada. Esgotei a afinação na Zambia e deste então tenho vindo a rezar para ela não dar o berro e deixar-me no meio de nenhuns. Agora levou uma RK de enduro nova em folha, bem mais resistente e duradoura que a antiga. Continuo a descer, hoje foram mais 600kms de TT até chegar a Sossusvlei, o coração do deserto da Namibia. Nami traduzido toscamente quer dizer “Terra seca” e nada poderia ser mais adequado a este território inóspito. Não fossem os diamantes e o petroleo e este seria um país muito pobre. Mas não é, tem uma riquesa natural incomensurável e não me refiro a diamantes. A sua paisagem é uma mistura de Mauritania com Patagônia e Islandia. Tem as dunas do primeiro, a dimensão do segundo e a estradas de terra do terceiro. Por falar em dunas, é aqui mesmo que estão as mais altas do Mundo. Enormes, como montanhas de areia que fariam corar de vergonha o Erg Chebbi. Mas nem tudo é bom, a Namibia é um país organizado e tem regras rígidas nos seus parques naturais, uma das mais recentes é a proibição de entrada de motos. Dizem os guardas que demasiados motociclistas Sul Africanos abusaram e agora resolveram cortar o mal pela raiz. Do acampamento mais proximo até as dunas maiores são 70 kms e se não posso ir de moto tenho de ir de outro modo qualquer. Consigo boleia graças à grande ajuda de David, um Sul Africano que conta horrores da Estradas para Sul. Viaja tambem só mas muito carregado numa F650 Dakar e está pouco habituado a gravel roads em tão mau estado. Diz que veio o dia inteiro a 60kmh e está todo partido, pudera a 60 deve sentir todas as irregularidades, lombas e buracos da estrada. Eu desde que troquei a corrente e deixei de sentir os estalos dos elos gripados tenho “rancado fogo” da Lady... a pista pede e desta vez o barulho do escape até dá alguma motivação extra :) não reparei em buracos nem pedras e muito menos areia nas pistas até aqui :)))) Vou com 4 alemaes, aliás, um alemão e três alemoas. São professores aqui na Namibia e tiraram uns dias para visitar o deserto e perante o meu enrrascanço decidiram apertar-se um pouco e levar mais um. Combinamos às 5 no portão do parque, tempo suficiente para ver o nascer do sol da duna 45, mas esta deve ter sido das poucas vezes que um tuga foi mais pontual que os rigorosos germanicos :) só saímos às 5h15. Subimos a Duna 45, depois a Big Daddy, visitamos os pans de Sossusvlei e terminámos uma amanhã cansativa em Dead Vlei, um local inacreditável. Árvores mortas, seca, ressequidas, jazem hirtas num plano branco quase imaculado, tudo isto roedado por dunas vermelhas ocre enormes. Parece que entrámos num anfiteatro onde passa uma peça dramática, ou uma catedral onde se reza uma missa em alma das arvores defuntas, o facto é que todos sem dizermos nada uns aos outros falamos baixinho, sussuramos uns com os outros sem perceber bem porquê. O silencio é assustador, não há passaros, insectos, nada, apenas arvores negras que parecem gritar esganiçadas em busca de ajuda. É um lugar único, uma instalação artística da mãe natureza... quase como a vista da minha tenda esta noite Agora estou aqui no bar do base camp, carregando as baterias das cameras e as minhas com uma cerveja gelada. Hoje vou para a cama cedinho que o dia começou às 4 da matina e amanha tenho mais 600K de pistas...

Territorio Himba.

2011-12-16T07:10:00.002Z

Finalmente montanhas, desde a Africa do Sul que não via uma elevação que merecesse esse nome, agora sim, quanto mais avanço Namibia adentro mais aparecem montanhas salpicadas aqui e ali. Tinha previsto seguir pelo norte, bem junto da fronteira de Angola, delimitada pelo rio Kunene, mas uma chuva forte e nuvens negras fizeram-me mudar de ideias. Sigo para a Reserva de Etosha, a mais importante do pais, o Kruger da Namibia. Já sei que é cara, que não deixam entrar motos e que provavelmente vou gastar mais do que o habitual, mas sabem o que mais, que se lixe! Perdido por 10, perdido por mil, vou fazer o programa de turista sim, vou fazer um safari de jipe e dormir numa resort. Estava certo, os preços não são nada amigos mas a qualidade compensa. Piscina, belo jantar, cerveja geladinha tornaram o meu fim de dia bastante agradável devo confessar. De manhã cedinho parto para um game drive na enorme reserva que em mais de 22.000kms2 alberga tudo o que é bicho local. Sou o unico, só eu e um motorista magrinho com oculos fundo de garrafa. Hum se calhar isto não foi uma boa ideia... Mas foi, ví tudo o que havia para ver, apenas o leopardo não se mostrou, mas tambem já era pedir demais ver um só num dia de safari. Já pela fresquinha meto-me ao caminho, um amigo meu alentejano diz sempre que a hora mais saborosa para rodar de moto é com a luz do fim de tarde e eu concordo. A luz é mais limpa, mais contrastante e embeleza ainda mais a paisagem. Sigo pelo norte de Etosha, contornando todo o parque até perto de Opowo, a capital do território Himba. Esta etnia é famosa mundialmente pelas suas mulheres vermelhas. Conseguem essa côr graças a uma mistura de manteiga e de ervas locais que para alem de as embelezar tambem as deixa perfumadas, as mulheres Himba nunca tomam banho mas apesar disso o seu cheiro é agradável, parecido com alfazema. Encontrar Himbas era um dos objectivos desta viagem, tenho lido algo sobre eles e os seus hábitos e uma das outras caracteristicas que soube é não gostam de ser fotografados. Recorro por isso a um pequeno truque, entrego a camara a um deles e digo como funciona e deixa ver no que dá. Com a confiança ganha e com a compra de um colar lá ganhei a minha autorização para fotografar à vontade e sem exagerar fiz mais alguns retratos. A tez vermelha e os cabelos em rastas coberto pela amalgama ocre dão lhes um ar extraordináriamente exótico e bonito. O homem Himba só tem uma função, mandar, as mulheres fazem tudo o resto nesta etnia singular. Atalhei para Sul, o objectivo era chegar à boca do deserto da Namibia, onde termina a savana e começa a areia. O atalho retirou-me definitivamente das vias principais e do asfalto, daqui para a frente só gravel roads... e que gravel roads. Autenticas auto-estradas de terra onde podemos abrir a goela aos carburadores... Mas é preciso sempre muita atenção porque a qualquer momento algo pode atravessar a estrada... e quando digo qualquer coisa é qualquer coisa mesmo...esta acabou de atravessar a estrada na minha frente. No segundo susto abrandei e resolvi ser mais cauteloso, a pista tambem piorou de estado e começou a ter mais zonas de areia fofa, terreno em que a Lady finalmente provou as suas capacidades, aqui é que ela se sente bem. Cheguei exausto mas bastante satisfeito, vou dormir num chalet à sombra de um gigante monolito num hostel bem na entrada do grande deserto do Namib. Sabem um dia perfeito? Daqueles em que corre tudo bem? Foi hoje! Inté!

Zambezi: África pura, sem diamantes sff

2011-12-14T10:51:00.004Z

Imaginem um enorme planalto que se estende por muitas centenas de quilómetros. Agora imaginem que uma faca gigantesca faz um golpe em ziguezag com mais de uma centena de metros de profundidade. Esperem, ainda não acabou, juntem um rio que corria tranquilo e espaçado na planicie e que caí agora abruptamente ao longo de quase dois quilómetros nessa fenda. É dificil imaginar não é? Pode ser que umas fotos ajudem. Não é à toa que esta é universalmente considerada a cascata mais majestosa de todo o planeta, uma das sete maravilhas naturais e patrimonio da humanidade pela Unesco. Muitos galardões que mesmo assim não fazem juz à sensação de a sentir de perto. De perto de longe, de um lado e do outro, todos os pontos de vista deixam-nos de queixo caído. Passei a manhã a vê-la do lado do Zimbabwe, de frente para as quedas de agua, depois passei para o lado da Zambia onde o rio largo forma ilhas e piscinas naturais bem na beira do abismo, e por fim vi-a do ar a bordo de um ultraleve que alem das cascatas nos presentei com toda a beleza do rio Zambezi. Nota-se bem que a Zambia e o Zimbabwe não têm diamantes, não apenas nos serviços aduaneirosmas principalmente nas infraestruturas dos 2 países. Estradas degradadas, edificios a precisar de reforma e um ambiente que nos transporta para a verdadeira África pura. Entrar nestes dois países saí caro, são 25USD de visto mais 50 de importação temporaria da moto para o Zimbabwe e na Zambia 50USD de visto a que temos de juntar 20USD de importação temporaria e mais 10USD de uma taxa engraçadaa que chamam Taxa de emissões de carbono. Doeu, é claro que doeu, mas sabem que mais é bem feito! Todo o povo africano é descriminado quando quer entrar na Europa, porque não podem eles fazer o mesmo com os Europeus? O mais engraçado é que no primeiro guiché só podemos pagar com moeda local, hora como é obvio quando entramos num país não temos moeda local por isso há que trocar num cambio inventado pelos “colegas” no exterior. Depois no segundo Guiché só USD... mas acabei de trocar todos os USD que tinha por moeda local... just USD, sorry! Vai trocar de novo, euros por dolares. No terceiro aceitam só moeda local de novo e como já não chega lá se vai outra vez ao “colega” trocar mais uns euros... Um processo criativo de sacar mais uns cobres aos turistas, e o mais brilhante de tudo, totalmente regular. Decididamente onde me sinto melhor em viagem é fora das cidades, foi só sair de Livingstone que relaxei novamente, nas cidades parece que fico tenso, atento, alerta para evitar qualquer terreno em falso. No meio do campo paro sem receios nas aldeias, sou bem recebido, sinto-me totalmente tranquilo. A estrada que me leva pela margem do Zambezi por mais de 200kms está forrada de aldeias tradicionais e mata intocada, linda! Chego à Namibia e tudo muda, não em termos de paisagem ou de pessoas mas na organização da fronteira. Ar condicionado, instalações impecáveis e um processo rápido e simples. Entro na Caprivi Strip uma faixa de Namibia com 500kms de cumprimento e pouco mais de 20 de largura, entalada entre Angola a Norte e Botswana a Sul. Esta é uma região onde até à bem pouco tempo só se podia circular escoltado num comboio de veiculos militares. Hoje, terminada a guerra civil em Angola é uma sucessão de reservas naturais onde já se nota bem a influencia tropical. A savana dá lugar à floresta a humidade aumenta e não demora muito até reencontrar o rio Okavango. Confesso que a paisagem acaba por ser monótona, desde a Africa do Sul que não vejo uma montanha, uma elevação. As distancias são tão grandes e as retas tão longas que até os elefantes e zebras que de vez enquando atravessam a estrada já se tornaram banais. A falta de pontos elevados não nos dá perspectiva para ver alem da primeira franja de arvores e arbustos e tudo isso acaba por retirar a dimensão do que nos envolve. De vez em quando paro! Paro só por parar, para descansar o rabo e fumar um cigarro, deito-me no chão e reduzo a velocidade interna. A monotonia acaba por nos empurrar a andar mais rapido para rodar mais depressa e ver mais, mais. Tenho a necessidade de contrariar isso, por isso paro, aprecio a pasiagem e acabo por ter mais atenção a pormenores que passariam despercebidos se não tivesse parado. "Pormenores" com esta amiga que me observava atenta... Reencontro o Okavango num hostal idilico. Um local com uma vibração fantastica e uma localização melhor ainda, bem de frente para uma piscina de hipotamos. A piscina dos hospedes é uma jangada forrada a grades de ferro que impedem os hipopotamos e os crocodilos de se juntarem a nós para umas braçadas. Não sei se é por já estar meio preto ou se é por curiosade por causa da moto, mas onde quer que chegue os empregados adoptam-me sempre. Aqui não é excepção, sou forrado de mimos pelas cozinheiras e pelos empregados do bar, comi que nem um abade e bebi que nem um frade, mas desta vez respeitei a lua alta, 9 horas e já estava na caminha.

Dr Livingstone, I presume!

2011-12-11T09:14:00.003Z

Estas foram as primeiras palavras de Stanley, um jornalista do New York Herald que durante dois anos procurou por toda a Africa o famoso explorador Britanico. Livingstone ganhou fama por em 1855 ter sido o primeiro europeu a “descobrir” as Cataratas Victoria durante uma viagem epica no rio Zambezi. É para o rio Zambezi que aponto, mas para chegar lá há muitos quilómetros ainda pela frente. O Kalahari ainda marca a sua presença, até perto da fronteira do Zimbabwe existe o maior lago salgado do mundo. Eu tambem pensava que era o Uyuni na Bolívia mas pelos vistos não, é aqui nos enormes Pans Nwetwe que está a maior área salgada do planeta. Num degradé que vai progressivamente de branco para verde, começo a ver cada vez mais arvores grandes, mais vegetação. Os Baobads, raros até aqui, multiplicam-se ao redor da estrada e atingem dimensões impressionantes. Este tem 2000 anos e um tronco com mais de 27 metros de largura. Descanso no Planet Baobad, um ponto de apoio/camp/hotel/bar unico num raio de centenas de quilómetros. Um verdadeiro oázis construido num jardim natural de Baobads milenares. Se a MotoXplorers vier para estes lado vamos ficar aqui sem duvida! Digo adeus de vez ao Kalahari em Nata, já perto da fronteira onde finalmente me rendo ao restaurante Barcelos que vejo em todas as cidades desde que entrei no Botswana. Barcelos é o MacDonalds Português, uma rede de fast food onde o frango grelhado é rei e senhor. Até o logotipo é o nosso conhecido galo de Barcelos... há por aqui um português que está a fazer um grande sucesso! Aponto para Norte, sigo por uma estrada conhecida por ser pouco respeitada pelos animais selvagens. Livres leves e soltos, deambulam entre a fronteira do Zimbabwe e a Reserva de Chobe no Botswana cruzando a estrada habitualmente. Varro as bermas da estrada à procura deles e não demoro muito a encontrar o primeiro, um grande elefante macho que sem pressas de afasta para o mato graças ao escape de rendimento do Nicogolias (Grrrrr) Sigo-o a pé, encontro-o tranquilo a pastar a uns 20 metros da beira da estrada. Esqueço instataneamente tudo o que o guia San me tinha ensinado no Okavango e pouco a pouco avanço convencido que as arvores me escondem, chego a 5 metros de distancia. De repente ele olha directo para mim, abre as orelhas levanta a tromba e manda um bafo ruidoso que sem hesitações me pôs a correr os 100 metros barreiras mais rapido que uma chita. Só quando chego à estrada é que olho para trás e nem sinal do paquiderme... tambem se deve ter assustado com um gaijo de capacete no meio do mato. Tenho o coração aos pulos e durante pelo menos uma hora berro de satisfação dentro do capacete perante a grande estupidez que acabei de fazer. É daquelas parvoices que se correm bem dão um prazer e uma excitação intensa e inesquecivel, mas se correm mal.... provavelmente neste caso dariam papa de português. A minha pequena maquina fotográfica tem um zoom minimo, é optima para paisagens mas péssima para vida selvagem. Não foi uma foto próxima que me levou a aproximar do elefante, foi a sensação de o ver de perto, sozinho, a pé, de igual para igual. Acelerado por este encontro “arranco fogo” da Lady até Kasane onde uma tabuleta me deixa indeciso. Zambia ou Zimbabwe? Decido pela Zambia mas segundo a senhora da fronteira o ultimo ferry já saiu e agora só amanha. Para a Zimbabwe há ponte e posso chegar às cascatas ainda hoje. Avanço rapidamente para a fronteira convencido que ainda poderia chegar a Victoria Falls durante o dia. Esqueci-me no entanto que o Zimbabwe saiu à pouco tempo de um periodo conturbano sobre a direcção do Sr. Mugabe e que por lá não há diamantes para financiar o serviço publico. Passo 2 horas na fronteira e saio já de noite por uma estrada deserta durante 80kms até à cidade de Victoria Falls. Milhares de mosquitos, dezenas de bezouros, e 3 passaros depois chego ao final da batalha, ainda bem que não passou nada maior à minha frente. Hoje vou dormir na cidade aqui, amanhã passo para o outro lado do rio para a cidade do Dr Livingstone.

Okavango, o rio que desagua no deserto.

2011-12-08T19:47:00.002Z

Sem o Delta do Okabango provávelmente o Botswana seria como a Argelia ou Mauritania, um enorme deserto com mares de dunas a cobrir a maioria do seu territorio. Em vez disso é um pais maioritariamente verde, mesmo no seu deserto. Existe como que um equilibrio que enche anulamente as poças de àgua do Kalahari e permitem a sobrevivencia de tanta diversidade. Mas no Delta própriamente dito não existe apenas diversidade, existe uma explosão de vida que se entende por milhares de ilhas. Para chegar a muitas delas só de Mokoro, a tradicional canoa da região que desde tempos antigos é o meio de transporte dos bushman que habitam o Delta. O meu karma deu mais vez ajuda e na manha seguinte consigo lugar num safari de mokoro de 2 dias e uma noite no meio do Delta. Partilho a experiencia com Karl um alemão que vive no Botswana há um ano e Nicolas, um Belga que vem à procura de emprego como bush pilot numa das empresas de aviação locais. Bons rapazes os dois. Começamos com uma subida do Delta em lancha motorizada que nos deixa numa aldeia San algures no Delta. Aí trocamos para 2 mokoro guiadas eximiamente por dois orgulhoso bushmans nascidos e criados no delta. Lentamente percorremos canais labirinticos por entre water lillys, nenufares que com as sua flores indicam o caminho para uma das ilhas do delta. É aqui que vamos passar a noite precisamente na ilha onde somos recebidos por um enorme elefante solitário. Afastamos o estrume de elefante que forra o local do acampamento, é boa lenha para a fogueira diz o guia, montamos as tendas e partimos para um safari a pé. A poucos minutos de caminhada outro elefante, desta vez com uma cria, logo depois um rinoceronte que pasta fora de agua a escassos 15 metros de nós. O guia faz um briefing sobre as regras de sobrevivência, se virem um leão fiquem quietos, ele não ataca, se virem um búfalo só corram para a primeira árvore que encontrarem, se for um elefante e bufar não adianta fugir, fiquem quietos e rezem... Voltamos, esfomeados e cansados, o guia diz que há uma piscinha natural onde podemos nos refrescar. Confiamos no seu prognostico que diz que os enormes crocodilos só vem para esta zona à noite, nisso e nos seus olhos experiente que do alto da sua mokoro miram as aguas à volta. Afinal de contas não é todos os dias que podemos mergulhar no Okavango. Regressamos para o acampamento, reunimos a comida de todos e o Karl, presenteia-nos com uma pasta de legumes salteados. Afinal o Alemão tambem é chef nas horas vagas, e ali do meio de uma salganhada de coisas fez uma refeição magnifica iluminada por um por do sol daqueles que vão ficar gravados na memoria. A noite aqui chega rápido e depois de uma conversa com os bushman sobre as tradições e crenças dos San seguimos uma delas e vamos para as tendas. Segundo os San devemos ir dormir quando a lua fica a pique, no ponto mais alto. Quando ela desce até ao horizonte o sol chega do outro lado e é tempo de acordar e aproveitar o fresco antes do meio dia. A noite foi encantada pelos sons do Delta, não recebemos nenhuma visita noctura apesar de termos montado acampamento precisamente por baixo de umas arvores que produzem uns frutos muito apreciados pelos nossos amigos elefantes. Acordámos às 5 da manha, entramos na mokoro e uma hora depois estávamos em outra ilha para mais uma caminhada. 5 horas a caminhar por savanas, florestas e pantanos até um magestoso baobab com mais de 20 metros de diametro. O nosso guia ia identificando as pegadas e as bostas pelo caminho, esta é fresca dizia ele, é de bufalo e onde há bufalos à leões. Pois, de certeza que há mas não se deixam ver, vimos zebras, várias especies de antilopes, mais rinocerontes, elefantes e até um chacal mas nada de leões. Andar a pé no meio do habitat destes animais é qualquer coisa de indescritível, é puro, estamos de igual para igual e tudo é mais intenso, até o sol impiedoso que nos obriga a nós e aos animais a parar durante o pino do sol. Voltamos para o hostel na beira do Orinoco, degusto o famoso hamburguer local e uma cerveja gelada. Perco-me à conversa com um casal suiço que viaja num Land rover e um casal espanhol que há um ano saiu de Vigo e anda a descer Africa de moto. Até aqui sou assombrado por galegos :) por causa deles não respeitei a regra dos San e perdi a lua alta. Por causa deles amanha vai ser mais duro enfrentar os lagos salgados de Nata no pino do calor...

Um pé no Kalahari

2011-12-06T17:19:00.003Z

Sabem aquela sensação de constipação forte em que mal conseguimos respirar? Pois é como normalmente me sinto depois de um ano de trabalho intenso. Partir é como o primeiro sinal de recuperação. Mas não ficamos logo bons, há aquela fase chata do nariz que pinga, do frio nocturno e das dores nas articulações. Um pouco como os primeiros dias de viagem em que ainda não estamos integrados e sentimos aquela ansiedade nervosa misturada com uma impaciência estranha. Só ao fim de alguns dias, tanto na constipação como nas viagens conseguimos atingir uma sensação de conforto... conseguimos respirar. O Kalahari foi um bom remédio, 2 dias de total isolamento meterem a minha cabeça no sitio e comecei finalmente a viajar. Atravessar este deserto requer algum estudo prévio, as distancias são enormes e os pontos de apoio e reabastecimento muito escassos. Mesmo o tanque de 20 litros não chega para as 3 etapas de 400kms e por isso tive de recorrer a um jerrican e a umas garrafas de coca-cola recicladas e lá consegui chegar a bom porto. A limitação de autonomia não deixa margem para grandes explorações, deu para fazer alguns atalhos por pistas mas a grande maioria das distancia foi feita na Trans-Kalahari road. Por aqui as pistas surpreendem pela dificuldade, a areia do Kalahari não é fácil e sinceramente não estava à espera de tanta, julgava que eram mais estradões com algumas zonas mais complicadas. Tambem os há mas são as vias de acesso a aldeias ou vilas no centro do Kalahari, depois das vilas volta a areia fofa e revolvida e o deserto puro. Tive sorte com o tempo, os 38º foram suavizados com um céu dramaticamente carregado que chegou a vias de facto em 2 trovoadas que jorraram forte e feio. A primeira ainda soube bem mas na segunda tive de recorrer ao impermeável. Passei a noite em Kang, uma pequena vila bem no centro do Kalahari. Para quem já foi à Mauritânia é uma espécie de Barbas, um posto de combustível rodeado por algumas pequenas lojas no meio do nada. O povo San, habitante desde tempos imemoriais deste deserto foi empurrado para estas vilas pelo governo que loteou o país em supostos Parques Naturais onde os San não podem caçar nem fazer furos para captar água, mas os endinheirados turistas podem dar uns tiros nuns elefantes e uns mergulhos nas piscinas dos luxuosos resorts que apareceram no meio do Kalahari. Um pouco como os nativos americanos e os aborígenes australianos os San estão marginalizados e abandonados à bebida e à decadência dos hábitos da moderna civilização. Fast food tornou-se o prato nacional na região e há mais licour shops do que mercearias. Tentei ficar a conhecer um pouco melhor os San em Ghanzi, onde existe um museu e um centro de interpretação do povo San mas para variar estava fechado ao domingo. Conheci alguns pequenos San pelo caminho, ajudaram-me a esticar a corrente e fizeram a reportagem fotográfica de um reabastecimento. Agora estou em Maun, a capital do Okavango onde vou passar 3 dias. Já venho instruído pelo Nicolas para um tour de Mokoro pelo delta onde parece que podemos acampar junto com os elefantes bem no meio do delta. A Mokoro é a canoa típica do Okavango, construída de um único tronco e conduzida com um pau longo e muita mestria pelos San que ainda habitam a região. Para já vou desfrutar do hostal e da tenda com vista para o Rio Okaavango...

A gestão do imprevisto.

2011-12-03T18:23:00.005Z

O imprevisto está sempre presente neste tipo de vadiagens e nada melhor que acontecer tudo de seguida para abrirmos a pestana logo desde o inicio. Um telefonema bem cedo fez cair por terra a visita ao Leshoto, o Phillip ligou para um amigo dele lá no cimo que nos diz que provavelmente demorarei 3 dias a fazer o que tinha previsto fazer em 1. Dias que não tenho. Sem problema, sigo para norte contornando a chuva. Sem grandes paragens deixo as montanhas que envolvem Durban e sigo por um gigantesco planalto a fazer lembra o Oeste Americano. A grandiosidade é tal que ando várias horas sem mudar grande coisa, enormes fazendas bem tratadas interrompidas aqui e ali com estas montanhas escarpadas no meio. Para quem estava à espera de ver aquela África confesso que fiquei um bocado desiludido. Tudo demasiado organizado, tudo demasiado europeu, só a comida é que em vez de europeia é americana.

Chego com o pôr do sol a Lichtenburg já bem perto da fronteira com o Botswana. Está a decorrer o Diamonds Festival e há uma feira popular montada na praça principal onde finalmente consegui provar comida local. 50 Rands deram para 3 sacos de vários tipos de carne seca de tudo o que é animal africano... é bom e prático, fui roendo enquanto me misturava na feira. Passar despercebido por aqui é relativamente fácil, ele há loiros de olho azul, indianos, negros retintos e outros nem tanto, árabes com burka, árabes sem burka e claro um careca português cansado, afinal de contas acabou de fazer 800kms numa moto magrela. A manhã acorda com um sol violento, são 8 da manha e já estou a suar. Arranco rápido depois de calcular que tinha uns 5 lit. no tanque e 80kms até à próxima bomba. Calculo errado!! A bomba fica mesmo a 80km mas os 5 litros só aguentaram 50 kms.

Obviamente que xinguei o Nicolas com todos os nomes que me consegui lembrar em portugues de Portugal e do Brasil. Enche a moto com viadagens de escape de competição e kit dynojet e agora com tanque maior deve ter a mesma autonomia que com o pequeno. Seu capeludo teimoso, tá vendo no que deu tua teimosia!!! Agora se arruma com 250kms de autonomia! Nada como duas horas ao sol para acalmar, xingar a minha estupidez e acalmar o ritmo da viagem. Assim que entrosei o estado de "que se lixe, tenho tempo" comecei finalmente a raciocinar. Saquei do tubo do respiro e soprei a ver se pegava... Pegou e fez ainda 8kms até ao cruzamento com uma aldeia. Poucos minutos estava eu e a moto num reboque a caminho da bomba de gasolina mais próxima. Finalmente começa-se a sentir Africa, acabaram as mega fazendas e as ruas das vilas já são animadas com aquela musica a bombar e a simplicidade tipica de Africa... assim sim! A fronteira foi rápida e simples, carimba passaporte, escreve aqui a matricula da moto e boa viagem! O escape para alem de me já ter ensurdecido afugenta tudo o que é animal das redondezas, logo na entrada do Botswana um grupo de macacos grandes na beira da estrada sai a xingar o Nicolas... só pararam longe, nem deu para fotografar... Agora sim, estou a entrar em África, cidades confusas, estradas ruins e muito som e cor para qualquer canto que se olhe... ah e por falar em olhar, o Kalahari está à vista!

26 horas depois... de volta a casa.

2011-12-02T05:53:00.004Z

Não, não estou em Lisboa, estou a mais de 9.000 quilómetros de Lisboa na casa do Phillip Symons, da Joaleen e da pequena Mayland em Durban, na costa Leste da Africa do Sul. Não encontro nenhuma expressão melhor para definir esta sensação de conforto, de acolhimento e de amizade pura com que mais uma vez fui recebido. Bem sei que já repeti esta frase inúmeras vezes, mas que se há tipos com sorte, eu sou definitivamente um deles, tenho amigos de uma qualidade insuperável. Obrigado Phillip, Joaleen e Mayland. O Phillip é o irmão do Elmer, um amigo que acolhemos em 2006 durante a sua participação no Dakar ainda como mecânico. Em 2007 ele voltou como piloto e já não era visita, era da casa. Bem integrado no nosso circulo de amigos, participámos intensivamente na sua preparação para o Dakar. Ele de certa forma estava a viver o sonho de todos nós, entusiastas desde tenra idade do rally mais duro do planeta, e com ele seguiu um pouco de cada um dos que passaram os serões lá na garagem. Quis o destino que o Elmer nos deixa-se enquanto concretizava o seu/nosso sonho, mas nós não deixámos e desde então ele vive um bocadinho em cada um de nós. Neste reencontro com o Phillip ele esteve bem presente, degustou aquela garrafa de vinho connosco, ajudou a preparar a moto, partilhou este serão delicioso em família e amanhã guiará o meu caminho pela sua terra... sempre com aquele sorriso de puto bem comportado. A moto está pronta, o incansável Michael da Honda Durban já tinha tudo preparado e foi só carregar e andar. É incrível como o cansaço de 26 horas entre aviões e aeroportos se dissipou assim que andei 20 minutos de moto. Obrigado Michael, a Lady está uma belezura :) Amanha, se a trovoada que cai neste momento permitir, subirei ao Roof of Africa, ao Lesotho por umas pistas onde o Elmer foi diversas vezes campeão de enduro e onde foram espalhadas as suas cinzas. O Phillip já me indicou o caminho, a moto está carregada e eu tô ansioso por começar.

Travelling light

2011-11-25T11:20:00.003Z

A preparação de uma viagem é como um prólogo..., a recolha de informação, as leituras e mesmo a escolha da bagagem fazem-nos começar a viajar muito antes de por o pé fora de casa. Eu encaro a coisa quase como um projecto de trabalho. Crio metodologia, escalas de importância e vou cortando, cortando até restar apenas o essencial. Tenho até um pequeno ritual, umas semanas antes de cada viagem espalho tudo o que acho que vou precisar no chão da garagem. Todos os dias, quando chego do trabalho gasto 5 minutos a olhar e rever a escolha. Quase todos os dias tiro algo que realmente não preciso e tomo nota de algo que me esqueci no dia anterior. Viajar com frequência trás algumas vantagens. Vamos coleccionando material e ao fim de algum tempo já temos as opções adequadas para vários tipos de destino. Mas por mais que já tenhamos muito material, há sempre uma coisinha ou outra que precisa de um upgrade. Desta vez aproveitei para renovar o meu kit de cozinha. Não parece mas este pequeno volume tem um fogão, uma panela, uma frigideira, uma botija de gás e umas saquetas de sal e pimenta que gamei no Macdonalds. Cabe numa mão! Outro upgrade que já vinha a adiar há algum tempo é o purificador de água Katadin. É certo que encontramos água engarrafada em quase todos os sítios mas sabe bem ter a opção de encher o cantil em qualquer torneira, poço ou ribeiro e bebe-la de imediato, sem receios e com toda a segurança. Um erro que todos costumamos fazer é levar uma série de coisas que podemos perfeitamente comprar no destino. Há de tudo em qualquer parte do mundo. Seja em que região for as pessoas comem, bebem, vestem-se, lavam-se... e se o fazem é porque têm como. A descoberta de como o fazem é aliás uma das formas mais simples de nos integrarmos num destino e trazer de lá experiências mais ricas. Mas a preparação não é só bagagem, a investigação dos destinos é também uma parte importante para evitar dissabores. O meu passaporte está válido para quase todo o mundo mas não para a África do Sul. Porquê? Porque já não tem duas páginas em branco, e isso seria o suficiente para não conseguir entrar no país e acabar esta viagem antes de começar.

Por mais que estejamos informados, bem equipados e preparados para uma viagem, nunca sabemos exactamente o que nos espera. Há que aceitá-lo, afinal de contas é precisamente essa incerteza, essa vulnerabilidade, essa imprevisibilidade, que nos desassossega e nos leva a partir. Eu estou pronto... acho...

Lady... a moto.

2011-11-17T16:47:00.005Z

Chama-se Lady e é uma japonesa radicada na África do Sul. Básica, simples e leve é uma clássica que desde o seu nascimento em 93 pouco ou nada mudou. Esta é de 2011, acabou de chegar ao mercado Sul Africano e sente-se perfeitamente em casa nas pistas africanas. Está a descansar em Durban depois de o seu proprietário, o meu amigo "Capeludo", ter feito a rodagem nos últimos 4 meses. Uma viagem que de certa forma provocou esta e que pode ser vista no seu blog As viagens do Nicolas que aproveito para recomendar. O equipamento segue a filosofia da moto, leve e simples qb. Uns alforges flexíveis, suportes RAM para GPS e GoPro, saco de deposito de enduro da Wolfman e um jerrican de plástico para enfrentar as distancias maiores. Para esta viagem vai levar mais uns upgrades, um deposito maior com 22 litros de capacidade, umas protecções de punho e um vidro caseiro made in Portugal. No fim de contas acaba por ser mais uma produção do atelier da Adventure Store, que mesmo a 10.000 quilómetros de distancia, consegue preparar motos para qualquer tipo de aventura... Vamos ver que tal se comporta.

A rota

2011-11-09T18:20:00.000Z

À muito que me deixei de planear exaustivamente as rotas. É bom deixar as coisas acontecerem naturalmente e não nos concentrarmos em objectivos e metas demasiadamente rígidas. Sei o ponto de partida, Durban, onde a moto está guardada, e o de chegada, Cape Town, onde ela ficará estacionada até à próxima vadiagem. Isso para já basta! Entre as duas cidades não faltam pontos de interesse e esses sim ditarão a rota final. Pontos como o Delta do Okavango, o Deserto do Kalahari ou as famosas Victoria Falls que conforme me cativem mais ou menos irão ditar o tempo que me demorarei em cada um. Mas são os pontos menos sonantes que mais suscitam a minha curiosidade. Pontos como a região da etnia Himba, o povo vermelho que habita o Norte da Namíbia, ou o Sani Pass o caminho para as montanhas do Lesotho de onde se avista quase toda a região do antigo Reino Zulu, hoje a província Sul Africana de KwaZulu-Natal. Não me vou alargar muito em termos de quilometragem, prefiro ver bem uma ou duas coisas do que passar de raspão em muitas. Não vou sequer pensar na Zâmbia, em Moçambique ou em Angola, ambos merecem uma atenção especial e estão nos planos para uma próxima. A indefinição da rota não pode ser confundida com descaso. Considero imprescindível estar bem informado e pesquisar sobre as regiões a visitar. Quanto maior o conhecimento sobre um destino, mais segura e mais autentica será a experiência que trazemos dele. Estou atento por exemplo às limitações inerentes a viajar de moto por aquelas bandas. A maior parte dos Parques Naturais e Reservas de caça proíbem terminantemente a entrada de motos. Seja pela exposição total aos animais ou pelas enormes distancias a percorrer sem abastecimentos, o facto é que a moto não é de todo uma boa escolha para fazer safaris. Mas é precisamente essa exposição total que me agrada na moto, esse chegar de igual para igual, esse olhar nos olhos, sentir, tocar e sorrir que pode não ajudar a lidar com a fauna local, mas funciona na perfeição com as pessoas.

Noobai Africa

2011-11-03T11:39:00.004Z

Existe uma frase popular no Brasil que diz; "se não tem tu, vai tu mesmo.." Eu tenho um sonho, já antigo, que se chama Noobai, "nós vamos" em crioulo. Uma ideia que consistia em descer toda a África num zig zab durante 6 meses. Uma aventura que terminaria na Namíbia, algures em cima de uma duna acompanhado por uma garrafa de Barca Velha, comemorando o meu 40º aniversário. Não vai ser possível! Primeiro porque o meu pai ainda não me ofereceu nenhuma garrafa de Barca Velha, segundo porque tirar 6 meses de licença nesta altura seria um absurdo e terceiro porque simplesmente ainda não cheguei aos 40 :) Mas vou! Não consigo seis meses de férias nem vou levar vinho na bagagem, mas já percebi que se ficamos à espera da altura ideal, ela provavelmente nunca vai chegar. Já as oportunidades nem sempre passam duas vezes... e nesta altura está por lá uma moto parada à minha disposição.... tá decidido! Em vez de 6 meses vou 20 dias, em vez de todo o continente, vou concentrar-me apenas na África Austral... e pouco a pouco, ano a ano, vou juntando férias, juntando dinheiro, e subindo, subindo por mais uns países.... Parto dia 30.

Teste...Teste...1..2.. escuto...

2011-10-27T22:02:00.007+01:00

A tecnologia é uma coisa tramada, ou um tipo se vai mantendo actualizado ou num par de anos ficamos praticamente na idade da pedra.

Gosto de ir escrevendo aqui no Blog durante as viagens. É uma especie de arquivo onde vou registando as memórias com elas ainda bem frescas na cabeça. É engraçado ler agora relatos que escrevi aqui à 4 ou 5 anos e ter flashbacks de experiencias que já estavam algo esquecidas.

Mas actualizar o blog em viagem dá uma trabalheira danada. Nunca gostei muito de andar com portáteis às costas, aliás sou um adepto fanático de viajar com o mínimo de bagagem, não tenho por isso outro remédio a não ser perder algumas horas em cybercafés por esse mundo fora.

Mas agora isso acabou.. quer dizer acho eu que acabou... Aproveitei aqui a lavagem de cara do blog e emparelhei tudo o que é gadjet. Este é o primeiro post escrito num Iphone e enviado por email. Tentei anexar uma foto e tudo, vamos ver que tal sai :)

Bem ao mal é assim que vai ser reportada a próxima vadiagem.

Acabou o sabão.

2010-12-15T12:06:00.000Z

Acabou o sabão azul e branco... e todos sabemos que sem sabão azul e branco não se pode viajar de moto :) Há que voltar a casa, comprar mais sabão, juntar mais algum dinheiro, acumular mais algum tempo e voltar para continuar a eterna viagem. Esta é uma viagem que ganhou um espaço especial na minha memória, foi uma das mais duras, uma das mais difíceis, mas também uma das que passou por locais mais belos. Nos meus arquivos ficam momentos mágicos de solidão em lugares incríveis, momentos duros testemunhando a violência da natureza, e instantes memoráveis com novos e velhos amigos das viagens. O ultimo dia foi o mais longo, 3 horas de moto e 20 entre aviões e aeroportos. A minha barba de 3 semanas também não ajudou, segundo as forças de segurança do aeroporto de Caracas devo ser parecido com algum traficante guerrilheiro. Só isso justifica 8 revistas integrais, 3 raio X de corpo inteiro e 2 horas sentado na salinha da brigada nacional anti-droga. A minha ideia de copiar a barba de marinheiro do capitão Bob não foi bem recebida pelos venezuelanos... Perante tantas interacções com as 4 forças militares diferentes no aeroporto, o atraso de 4 horas do meu voo passou despercebido. A Maria ficou na casa do Ruben e da Marief, amigos antigos que conheci durante a minha passagem pela Venezuela em 2007. Estas amizades que vamos juntando nas vadiagens são sem dúvida uma das grandes riquezas que nos trazem estas aventuras, amigos que se tornam família, família que nos acompanha sempre, estejamos nós onde estivermos. O Ruben a Marief e agora o pequeno César são a minha família Venezuelana, receberam-me, ajudaram-me e mimaram-me durante a minha passagem relâmpago na sua casa. Obrigado! Muito obrigado mais uma vez! A grande família brasileira apesar de longe e fora de rota desta vez acompanhou toda a viagem e tenho de confessar que é muito energizante e animador ver os seus comentários sempre que venho ao blog. Estou com saudades pessoal, a próxima tem de ser para esses lados :) Agora estou de volta a Lisboa, à crise, ao PEC e ao inverno. Fui recebido com um frio cortante mas com um sol radioso, fico sempre fascinado com a beleza da luz do nosso país. O frio soube bem na primeira noite, sobe bem na segunda, mas na terceira já começo a sentir falta do ar quente e húmido dos trópicos. Está na altura de começar a pensar na próxima :)

Determinação ou teimosia ?

2010-12-11T11:54:00.002Z

Os dois últimos dias desta viagem forma absurdos, pela terceira vez nas ultimas semanas todas as forças naturais e sobrenaturais se juntaram para gorar o meu objectivo de chegar a Caracas a tempo do voo. O meu animo e determinação foram sistematicamente atacados por um sucessão incrível de acontecimentos que se seguiam a um ritmo sem descanso. Mas eu tenho um trunfo forte, sou teimoso que nem uma mula, vou avançar! De manhã bem cedo comecei a ter de lidar com os sucessivos desabamentos que invadiam a estrada. Depois aldeias inundadas onde a estrada era o ultimo recurso seco, aproveitado pelas famílias para amontoar os haveres que conseguiram salvar de suas casas. Vencidas as chicanes entre televisões e microondas chego a um posto de combustível para atestar. Não há! A resposta repete-se durante os 100 quilómetros seguintes até, inevitavelmente, ficar a seco. As inundações não deixaram chegar os abastecimentos normais de combustível e na região de Rio Hacha não há gasolina à 6 dias. Consigo comprar a preço de ouro um galão a um grupo de simpáticos rapazes que me explicam a situação. Mais 100 quilómetros e nova pane seca, desta vez no meio de nenhuns. Deito a Maria, subo a roda da frente numa pedra e consigo juntar os últimos 500ml no sitio certo. Faço mais 10 quilómetros e encontro uma banca de estrada com uns garrafões com um liquido amarelado. És gasolina? Si és, 20.000 pesos el galon! 10USD. Toma!! Chego finalmente à fronteira e consigo encontrar uma bomba com combustível. Já não tenho pesos e tenho de engolir o cambio que inventem, preciso mesmo de gasolina. São mais uma vez simpáticos e fazem-me o cambio normal. Na entrada na Venezuela os problemas continuam. Há 6 dias que não há água, luz nem telefones. Na imigração isso não representa grande problema, mas na aduana sim. Impossível fazer importações temporárias! está fechada!! Explico que tenho voo dentro de dois dias, peço que me façam a importação à mão ou que me deixem passar que faço a papelada na próxima aduana, nada, a moto não pode passar. Durante mais de uma hora torno-me "amigo" de um dos guardas, conto-lhe a viagem (resulta sempre para criar simpatias) e falo do meu drama. Ele começa finalmente a ceder e a movimentar os companheiros. De repente volta a luz, ele grita de imediato para a aduana, hay luz, hay luz, vay hacer tu permisso. Ok amigo, gracias! Mas o meu animo momentâneo sofre outro golpe, o tipo da aduana estava descansadinho a dormir e foi acordado, não está com cara de muitos amigos. Levanta problemas com tudo, o seguro, a moto, o caminho que está inundado. Eu saco do meu currículo e digo-lhe que não é a minha primeira vez de moto na Venezuela, sei que não é preciso seguro e que o poder que trago é perfeitamente legal. Ele amua mas continua o meu processo, desta vez com um dedo de cada vez no teclado a escrever os meus dados. 3 horas depois estou despachado e meto-me ao caminho. Mais uma vez por pouco tempo, a 8 quilómetros da fronteira a estrada está alagada. Durante a minha espera na fronteira fui recolhendo informações e já sei que me espera agua com fartura. Uns dizem que é impossível passar, que a agua dá pelo pescoço, outros dizem que dá, que os jipes passam e os camiões também. Eu vou andando, escolho um camião como referencia e sigo-o para estar sempre a par da profundidade e dos possíveis buracos escondidos na agua castanha. Vou avançando aos poucos, o camião para com motor parado, escolho outro e sigo o mesmo método. Mantenho as rotações altas e a velocidade muito baixa. A Maria aguenta-se bem, o GPS desliga, as luzes apagam-se, a gopro fica sem bateria e eu estou com agua pelas cochas, mas continuo-o a avançar. Demoro quatro horas para fazer 63 quilómetros, cai a noite, por todo o lado só agua, o lago de Maracaibo, também conhecido por ser o maior filão de petróleo da Venezuela transbordou e alagou centenas de quilómetros à sua volta. A paisagem é desoladora e escura, chego finalmente a Maracaíbo e "almoço" no MacDonalds de beira de estrada. São 7 da noite e estou numa das avenidas principais da 3ª maior cidade do país sem mapa nem gps e com um aquário em cada bota. Volto à estrada, Maracaibo é uma cidade perigosa e o Ruben avisou-me que não era um bom local para ficar. Sigo noite escura adentro por uma estrada movimentada, cheia de camiões. A cada cratera que piso digo 236 palavrões e prometo a mim mesmo que fico no primeiro hotel que aparecer. Cada vez a distancia entre as luzes dos pueblos é maior, cada vez há menos transito, passo longos quilómetros sem ver nada nem ninguém. De repente uma luz forte, um café de beira de estrada com muitos carros e camiões estacionados. Paro, tomo um café, fumo um cigarro e bebo uma agua. Atesto a moto e pago 1.5 bolívares por 15 litros de gasolina, a agua de meio litro custou-me 5 bolívares e o café 8. Eu troquei 40 dólares por 200 bolivares na fronteira, agora façam as contas e vejam o ridículo que custa a gasolina neste país. A paragem deu-me novo animo, não sei se por inconsciência ou cansaço sinto-me seguro e tranquilo. Passo Ciudad Ojeda, outra sugestão para dormir do Ruben, ainda tenho energia e decido continuar um pouco mais. Começa a serra e mais derrocadas, a sinalização nocturna destas toneladas de lama que invadem a estrada são latas com petróleo e borracha a arder que delimitam a área onde é possível passar. Imaginem uma derrocada como esta mas de noite escura com uma lata a arder em cada ponta... sombrio... Chego a Carora, vejo alguns moteis com bom aspecto. Vou ao centro da cidade e está tudo fechado e deserto. Volto à estrada principal e depois de uma conversa com um jovem policia decido-me pelo motel La Cascada. Depois de um duche longo e quente verifico que fiz 700 quilómetros, faltam apenas 300 para chegar ao meu destino final e a não ser que aconteça um cataclismo vou conseguir chegar a tempo do meu voo amanhã. Estou cansaço, esgotado, mas muito satisfeito.

Maldita cocaína...

2010-12-10T12:12:00.000Z

... que tão má fama dá a um país tão belo. A Colômbia não é o que dizem, é um país que sorri, que recebe bem que nos faz sentir leves... e sem ser necessário recorrer a substancias ilícitas. Cartagena é assim mesmo, bela, forte, rústica mas com uma doçura nas suas gentes que encanta todos os que a visitam. Eu não fui excepção, estou rendido a esta cidade, a esta baía, a esta gente, à Colômbia. Infelizmente não tenho tempo para a desfrutar como gostaria, vou ter arrancar rapidamente para a Venezuela. As previsões de importação temporária da moto na Colômbia são de 8 horas, ou seja um dia de espera para poder arrancar para a estrada. Um dia que não tenho, a troca de barcos fez-me atrasar e agora tenho 2 dias úteis e 1300 kms para chegar ao meu voo de regresso em Caracas. Perante o ar desconfiado do capitão Bob avanço confiante na companhia de Paola, a sua agente despachante para a Aduana e em menos de 2 horas estou de volta ao Hotel. Listo e pronto!! O charme da Paola misturado com a minha determinação e positivismo produziram mais um recorde. A Maria está pronta a rodar, ao contrário dos submarinos improvisados pelos narcotraficantes que estão em exposição nas docas da aduana. Já sei das enormes inundações nas regiões que vou ter de atravessar para chegar a Caracas e qualquer imprevisto compromete totalmente o meu justo calendário. Por isso avanço pela rota mais curta e em pouco mais de 2 horas tenho o primeiro imprevisto. Uma simpática policia diz-me que uma ponte ruiu mais à frente, tenho de procurar outra forma de chegar à fronteira. Fujo para a costa, longe das montanhas as estradas devem ter sofrido menos com as chuvas. Acerto na aposta, a estrada é boa e rápida, alem disso é bonita. A chuva volta e com ela mais desabamentos e lama no asfalto, nas margens da estrada vejo vários índios "despidos" a rigor. Na minha cabeça repito, tenho de volta com mais tempo... tenho de voltar com mais tempo... É daqui que sai a caminhada de 6 dias para a Ciudad Perdida, umas isoladas ruínas de uma civilização ainda desconhecida, algures no topo destas montanhas. Tinha-a nos planos mas vai ter de ficar para a próxima. A chuva não me deixa tirar fotografias, paro numas bombas para encher o tanque e oferecem-me um café quente. Quanto é? Cortesia diz o senhor. Estão a ver... cortesia é o apelido da grande maioria dos Colombianos. São 9 da noite quando chego a Santa Marta, 3 horas de condução nocturna com chuva forte na Colombia. Quebrei todas as minhas regras de segurança mas sobrevivi e estou satisfeito. Comemoro sozinho num restaurante chique para variar, risotto al mare com duas taças de vinho chileno. Sinto que mereço!! O jantar foi mais caro que o hotel... ;)

A travessia possivel do Darien Gap

2010-12-09T03:54:00.002Z

Afinal a travessia do Darien Gap é mesmo o ponto alto desta viagem, não pelos motivos que esperava mas porque atravessar do Panamá para a Colombia pode ser muito agradável. E foi durante os 2 primeiros dias da travessia no Catamaran Viva cruzando as magnificas ilhas de San Blas... fazendo mergulho e velejando por mares turquesa... entre ilhas virgens e desertas... ou povoadas pelos Kuna a etnia indígena que governa estas águas. Mas nem tudo é turquesa nestas águas, por vezes as tempestades tropicais trazem nuvens cinzentas ou mesmo negras. E foram elas que nos acompanharam nos 3 últimos dias e as 180 milhas da travessia até à Colômbia. Ondas grandes, enjoos, turnos de vigia e noites em claro preencheram as 50 horas de navegação assustadora que nos trouxeram até Cartagena das Indias. Pelo caminho ficaram alguns estragos no catamaran, um dingy perdido, um motor avariado, 6 horas à deriva numa noite sem lua, muita chuva e um salitre húmido e desconfortável que se pega a tudo e todos.. Na minha memória ficam sem duvida marcados os turnos nocturnos no leme, a deriva durante 6 horas sem motores e sem vento e a substituição da correia do único motor sobrevivente às 3 da manhã. Bob é um excelente capitão, com o seu ar de pai natal e a sua voz de locutor de rádio, vive o seu sonho e não se cansa de nos lembrar que tambem nós devemos viver o nosso. O Albert é o outro membro da tripulação, colombiano e de ar franzino é um energético cozinheiro que prepara refeições deliciosas, mesmo com a sua cozinha a balançar ao sabor de grandes ondas. Nesta viagem aproveitou para se encostar ao novo ajudante e não lhe deu descanso... Viajámos com 7 backpackers. O Guilhermo e a Maria são de Espanha, a Lola também é espanhola e viaja com o Guile um irlandês de sotaque forte. Depois temos o Robert e a Jackie, inglês e australiana respectivamente e por ultimo o Steve, outro irlandês que tem sempre uma cerveja ou um cigarro na mão. As meninas coitadas passam muito tempo enjoadas nos camarotes, devoram tantos comprimidos para o enjoo como os irlandeses bebem cervejas, umas atrás das outras... A única que não se queixa é a minha Maria que todos os dias acorda com uma vista que faz inveja. Eu tenho-me mantido sóbrio e seguindo a minha rotina de levantar cedo e dormir cedo, apenas substituí a caminhada matinal por uma natação sempre que o mar o permite. Acabámos de chegar a Cartagena da Indias na Colombia. Hoje não há hostal nem acampamento pra ninguém, hoje vou procurar um bom hotel, tomar um belo duche, comer um belo bife e dormir numa bela cama.

Piratas das Caraíbas dos tempos modernos.

2010-12-04T14:13:00.000Z

Se o karma fosse uma religião eu era fundamentalista ;) Contra todas as perspectivas consegui um barco. Bob o capitão é um marinheiro americano aposentado e foi com a minha cara. Precisa de mais mãos úteis a bordo e saquei de todas as minhas credenciais de marinheiro tuga e ele concordou em levar a Maria se eu reparar uma cenas no barco. Durante 5 dias serei canalizador, marinheiro, ajudante e esta será a minha cama nas próximas 5 noites. Hoje bem cedo carregamos a moto no Viva, o catamaran de 42 pés do Bob. Pena que a chuva não para e não dá tréguas. O processo de carregamento até que foi simples, 2 cabos ligados aos molinetes e pimba em 20 minutos a Maria está aconchegada no convés do Viva. Gastei mais de uma hora só a amarra-la mas acho que ficou confortável e com boa vista. O Hostal onde estou é uma espécie de meeting point dos capitão locais. São americanos, belgas, neozelandeses, australianos e há até um portugues que infelizmente não está em terra no momento. São os modernos piratas das caraíbas. Resolvem tudo, não suportam estar muito tempo em terra e já correram todos os oceanos do planeta. Pessoas com uma energia e positivismo fantásticos e que me adoptaram de imediato no seu covil caribenho onde o Rum e a musica não pode faltar. Não me custou muito a integrar e estou neste momento tão fã de Rum como eles de Ali farka Toure. Porto Belo apesar da chuva permanente continua a maravilhar-me, os fortes cobertos de selva, os canhões abandonados por toda a vila e o ritmo calmo e sem relógio transporta-nos para aquelas imagens imaginarias de portos de piratas e batalhas maritimas nas costas tropicais. Não me é dificil imaginar a viver aqui, como eles, com eles. Um barco e vontade é o suficiente para sobreviver sem problemas por aqui. Bom mas chega de paleio e internet, nos 5 dias que vêm por aí não haverá net, nem telefone, nem barulho, nem nada, só mar e espero que sol. Espero também que esta tempestade tropical pare e não nos acompanhe até alto mar, se isso acontecer vamos passar um mau bocado e a Maria não sabe nadar.

Preso no Panamá

2010-12-03T16:20:00.000Z

As viagens têm sempre momentos assim, alturas em que tudo parece se conjugar para nos contrariar. À 3 dias que estou no Panamá a receber más noticias. Primeiro o barco que tinha marcado saiu 2 dias antes do previsto. Depois o segundo barco que consegui partiu o motor e não fará a viagem. Mas não termina por aqui, a minha tentativa de chegar a Yaviza, a vila mais perto do Darien Gap foi rapidamente interrompida por barreiras policiais que pura e simplesmente não deixam gringos descer mais. Perante tal cenário procurei informações no aeroporto para enviar a Maria para Bogotá na Colombia. 905 USD para ela e 400USD para mim, ugh... Conheci 2 mexicanos com a mesma dor de estômago que eu. O Marcos e o Aldo estão a descer até ao Brasil em duas 125cc e mantêm um site fantástico. www.volandoenmoto.com/ São excelente rapazes com uma atitude fantástica. Mais tarde juntam-se mais 2 mexicanos que viajam juntos numa Yamaha 1600cc e juntamos esforços, trocamos contactos e combinamos dar noticias de cada uma das soluções que formos encontrando. O voo está fora de questão, mesmo sendo estupidamente caro. Segundo as noticias que chegam da Colômbia o país está inundado e tem muitas estradas e pontes destruídas o que tornará impossível chegar a Caracas. Estou por isso encurralado no Panamá e sem saída previsível. Perante tantas adversidades decidi ir a um barbeiro local, rapar cabelo, barba e definir uma estratégia de fuga. Gosto de cortar o cabelo em viagem, os barbeiro e os bairros onde se situam são normalmente pouco turísticos e bastante representativos do dia a dia de um determinado país. De cabeça fresca e ideias novas saio da cidade do Panamá e dirijo-me à costa caribenha à procura de uma dica que recebi. O Panamá é o país dos boatos, toda a gente conhece alguém que sabe como é, onde se consegue e qual a melhor maneira. Consegui alguns números de telefone de capitães de barcos em Puerto Belo e é para lá que vou. Vou ficar no hostal do Captain Jack um local conhecido por reunir muitos dos capitães que navegam nestas águas e que me podem levar para Cartagena das Indias na Colombia. Puerto Belo é uma vila deliciosa, vive-se um ambiente tipicamente caribenho na baia que já foi o porto mais importante das Indias Espanholas. Agora quem o governa são os modernos piratas das caraíbas, capitães reformados de todas as nacionalidades que não deixam nada a desejar aos antigos piratas, nem nas mascotes que trazem ao ombro. Por aqui já passou Colombo, Drake e o temível pirata Henry Morgan. Este era o ponto de transito para todas as riquezas do novo mundo, do Peru ao Mar da Prata era aqui que se juntava todas as mercadorias para a travessia do Atlântico até Espanha. O forte Espanhol construído para defender este entreposto dos piratas ainda está de pé e mantem a sua imponência. A antiga aduana foi restaurada e é agora um mini museu que mostra artefactos das batalhas que tiveram lugar nesta baía. Agora a única batalha é a minha, a de convencer um capitão a me levar até Cartagena das Indias e daí conseguir chegar a Caracas.

Pura Vida en Costa Rica.

2010-12-01T20:11:00.004Z

Despedi-me de La Fortuna finalmente com um vislumbre do vulcão Arenal. A Costa Rica é uma espécie de Suíça da América Central. Limpa, arranjada e cara.Há que poupar por isso as minhas refeições têm sido bastante baratas e saudáveis. A norte da cordilheira central da Costa Rica o tempo abriu e o sol voltou a acompanha-me. O Sol e grandes plantações de bananas que tanta fama deram a este país. A floresta é tão imensa que se torna muito difícil captar isso em foto, há que estar aqui para testemunhar a pujança deste verde imenso. Apenas nos rios se consegue ter luz e amplitude suficiente para conseguir algumas imagens que pouco espelham a grandiosidade da floresta deste país. A Costa Rica está repleta de Reservas Naturais, desde a minha entrada cruzei uns 11. Ver animais é por aqui fácil, basta estar atento a miúdos na beira da estrada a olhar as arvores que isso normalmente quer dizer bicho. Já vi preguiças, tucanos de várias espécies, papagaios, araras e cobras. A cobra coral afinal era uma falsa coral, inofensiva, soube a diferença num serpentário aqui de beira de estrada, o rapaz diz que se fosse a verdadeira tb tinha riscas amarelas. Deve ser mais uma artimanha para cativar turistas ;), ainda bem que ninguém me veio pedir 20USD por fotografar a bicha. Voltei ao Caribe com sol mas as nuvens ameaçadoras continuam no horizonte. Cheguei cedo por isso tive tempo de procurar um bom local para dormir. Acabei de encontrar um perfeito. Uma praia soberba com um bar de apoio e uns anfitriões simpáticos. Têm uma casa para alugar mas é cara, dormir na praia é chuva nocturna na certa por isso entro em negociação e consigo 25USD por uma casa na praia mais bonita da Costa Rica e arredores. Esta é só pra mim. O Stan e a Maria são um casal búlgaro que deixou o stress e descobriu este paraíso. Compraram um pedaço de terra, uma casa e um bar e aqui vivem felizes. Dá que pensar né. A manha seguinte sigo a minha rotina, um mergulho substitui a caminhada matinal depois fico a contemplar a praia e a tempestade que se aproxima. É bom seguir o ritmo da natureza, chove, então pára e espera que passe. Obrigado Maria, Stan and Kiko O Panamá é a poucos quilómetros de Punta Uva, a fronteira é novamente chata. Passo pela rotina habitual com a paciência habitual, fotocopias, seguro, fotocopias e policias a quererem sacar algum. Dizem que vão revistar tudo, eu aceno com a cabeça e acendo um cigarro enquanto abro as malas. Puede seguir dizem eles de imediato, viram as costas e não chateiam mais. O meu aspecto deve ajudar, barba de 3 semanas, cabelo emaranhado pela humidade e pelo capacete, moto e roupa toda suja.... pareço mais miserável que muitos locais. As estradas boas continuam no Panamá, desta vez acompanhadas por uma costa rendada e montanhosa de onde se podem ver as ilhas Bocas del Toro, um dos ex-libris do Panamá. Deixo a costa do caribe e volto a apontar para o Pacifico. Pelo caminho tenho de atravessar a cordilheira do norte do país que está coberta de nuvens. As nuvens não enganam e poucos quilómetros depois começa o nevoeiro e a chuva miudinha. Chego ao topo e vejo finalmente uma nesga de sol, parece que do lado de lá vou ter bom tempo. Não! a chuva continua e acompanha toda a descida até à PanAmericana. O meu poiso hoje será numa reserva maritima que envolve uma série de ilhas conhecidas como Bocas Bravas. Chego que nem um pinto a um Fishing Lodge onde me dizem que é privado. Com ar superior dizem abrir uma excepção e alugam-me um quarto por 100 dolares. PQP!!! Sigo ensopado para o lado nativo da aldeia e descubro o único hostal de Boca Chica. Aqui não há restaurantes nem mercados nem internet nem nada. Convenço a senhora a fazer-me uma cena simples e bato meu record pessoal, adormeço às 7h30. Amanha vou para a cidade do Panamá.

De que te quejas maricón?

2010-11-29T09:34:00.000Z

Voltei à solidão e aos meus pensamentos. Estava precisamente a reflectir sobre a sorte do Mihai que conta meses como eu como semanas. O filho da mãe dizia que daqui a 2 meses quer estar na Colômbia e eu daqui a 2 semanas se não estou lá estou bem entalado. Estava eu nestes pensamentos metafisicos quando um autocarro, sim um autocarro relembra-me a minha sorte. De que te quejas Maricon! Pois é de que me queixo eu?? Afinal de contas tenho poucas semanas mas sempre vou tendo algumas e não me posso queixar, estou a fazer uma viagem inesquecível. Reanimei, voltei à terra e em boa altura porque a Costa Rica merece toda a atenção. Por aqui não é preciso muito para ver animais, basta ir na estrada. Como na maioria das vezes não os consigo apanhar em fotografias não perdi a oportunidade de fotografar este. O país está repletos de parques naturais e quase sem percebermos estamos dentro de um. Deve ser por isso normal ver uma cobra coral, uma das mais venenosas do planeta a atravessar a estrada. Saí finalmente da PanAmericana e apontei ao lago de Arenal e as famosas reservas naturais de Monteverde. A selva é das mais densas que já vi, escura, alta e coberta por uma neblina permanente. A humidade é total e sem me aperceber estou todo molhado. A estrada começa por ser boa mas as armadilhas estão sempre presentes. Subo mais e a neblina adensa, não é à toa que chama a isto a floresta nublosa, não se vê a ponta de um... enfim, se isto fosse mais seco não era certamente tão exuberante, por isso aguenta e usufrui de um dos parques mais belos da Costa Rica. Deixo as montanhas de Monteverde e sigo a margem do lado Arenal até La Fortuna, o ponto de exploração para o mais famoso vulcão do país. O vulcão Arenal é dos mais activos de toda a América central e ainda à poucos anos matou meia centena de pessoas numa erupção mais violenta. Desta vez não se deixa ver, a carapuça de nuvens esconde o seu cume e os rios de lava que frequentemente podem ser vistos de muito longe. Meti-me em avarias e fui à procura de um atalho para chegar ao cume. Passado 6 quilómetros estava assim. Quem não tem cão caça com gato por isso aproveito o resto do dia húmido e vou fazer uma caminhada até à cascata de La Fortuna. A chuva miudinha que caí por estas bandas nos últimos dias faz uma graça e em vez de uma temos duas cascatas para ver. Agora vou jantar no pueblo que é uma autentica disneylandia para grigos aventureiros, de descidas em rapel a rafting, de passeios de moto4 a piscinas termais há por aqui de tudo. Eu vou dormir cedo mais uma vez, amanha é dia de faina, se o dia acordar com menos nuvens vou fazer uma caminhada a ver se vejo o vulcão mais de perto, se a chuvinha continuar meto-me na estrada e fujo para o sol da costa caribenha.

Entre os vulcões da Nicaragua.

2010-11-27T23:26:00.006Z

Entrei na famosa PanAmericana, a grande estrada que atravessa as 3 américas. Grande só mesmo em comprimento, é chata, passa longe da maioria das atracções e tem um trafico permanente e intenso de camiões. Alem disso é perigosa e sem grande interesse paisagístico. Mas em alguma partes é a única por isso vou ter que gramar com ela até à Costa Rica. Quando chego à fronteira tenho um dejà vu, uma KLR igual à "minha" com alforges iguais aos meus e um saco na traseira. É a Raimunda!! Montado nela vem o Mihai, um Romeno de sorriso aberto que está a ser ajudado por um assistente de aduana O assistente diz que tb trata dos meus papeis, já sei que vou ter de largar uns dólares mas não me apetece nada andar a tirar fotocopias de guiché em guiché com este calor. Alguns camiões da fronteira tem uma opinião semelhante à minha sobre a burocracia das Honduras. O Mihai teve a mesma ideia que eu, comprou uma KLR 650 velhinha nos Estados Unidos e há 7 meses que vem a descer desde Nova York. O nosso assitente de aduana volta com ar fatigado e com noticias de complicações. Juntámos um Romeno, com moto americana que fala espanhol e um português com moto mexicana que pensa que fala espanhol no mesmo embrulho e a aduana está a entrar em colapso burocrático por causa de nos, até ja deve ter acabado o toner das fotocopiadoras. Fico mais descansando quando o guarda me diz que comigo esta tudo bem, o Mihai é que não tem o registo de propriedade da moto, tem outro documento valido nos EUA mas que aqui não vale nada. Meteu a moto em seu nome mas demorava a chegar o registo de propriedade e por isso trouxe o provisório. Eu trago o meu valioso "poder" com lhe chamam os guardas, uma escritura reconhecida em notário pelo proprietário da moto garantindo-me autoridade para viajar com a moto e ate agora tenho-me safado. 3 horas depois recebemos finalmente ordem de marcha, o Mihai ficou mais leve 40USD por causa da sua situação e eu acabei por o safar que ele não tinha dinheiro suficiente. Caiu a noite e seguimos juntos até a cidade mais próxima. No dia seguinte a nossa rota é semelhante, por isso Raimunda e Maria, ou melhor Mihai e eu, ultrapassamos mais uma fronteira e almoçamos numa das pérolas coloniais da Nicarágua, Leon. Degustamos um café expresso enquanto assistimos à calma que reina nesta bela praça central de Leon Alem de motos parecidas temos gostos comuns, também ele prefere os locais menos turísticos e as rotas menos movimentadas. Chegamos a Granada, a outra bela cidade colonial e descobrimos um hostal fantástico bem no centro. Durante as minhas viagens já estacionei em lobbies de hostais, em restaurantes, em escadarias e em recepçoes mas nunca tinha encontrado um onde fosse possível estacionar dentro do quarto. O sol ainda aquece as paredes coloridas da cidade de maneira que desfrutamos da sempre bela luz com que termina o dia. Ao jantar saímos para a zona menos turística, a mais autentica e barata da cidade. Passa pouco das 8 da noite e ja esta tudo fechado, restaurantes só no lado dos gringos. Nas nossas pesquisas conhecemos a D. Ana Joo uma senhora que tem uma banca na rua e se prontifica a nos fazer o jantar. Um frango delicioso servido na sua própria casa, numa sala que já foi hospital no seculo XIX. No dia seguinte percorremos a cidade sem pressas, apesar de turística não perdeu o seu carácter e a vida local segue sem pressas, sem stress e sem demasiados gringos. As águas do lago Nicarágua banham a cidade e ao fundo um vulcão espreita ameaçador por entre as nuvens. Aliás vulcões por estes lados não faltam, desde El Salvador que as estradas serpenteiam entre cones perfeitos rodeados por floresta. Alguns soltam fumo, outros limitam-se a ornamentar o horizonte repleto de terras férteis bem aproveitadas pelos locais. As nossas rotas separam-se poucos quilómetros depois de Granada, o Mihai vai para a ilha Ometepe e daí para Sao Carlos onde vai procurar uma canoa que o leve até à Costa Rica. Eu, apesar de me agradar muito a sua rota e de ser conhecida a minha tara por meter motos em canoas, estou mais limitado de tempo, por isso vou continuar pela costa e dar um mergulho no Pacifico antes de seguir para a Costa Rica. Talvez nos voltemos a encontrar Mihai, boa viagem e aproveita os próximos meses!

Ele há dias assim...

2010-11-26T03:09:00.004Z

Bons, muito bons!! Acordei cedo como é habitual, optei por apanhar um tuc-tuc até ao complexo arqueológico de Copan, é mais rápido e assim sou provavelmente o primeiro a chegar. A minha artimanha resultou, não há ninguém, nem guarda. A floresta envolvente recebe-me com os seus sons característicos de despertar, incluindo as 6 escandalosas araras que estão nas arvores a caminho da praça central. As primeiras esculturas, ainda douradas pelo sol nascido à pouco, completam o quadro de uma memoria que vai ficar na minha cabeça para sempre. Respira-se um a tranquilidade soberba, a energia do lugar é palpável e eu sozinho, com todas as ruínas, esculturas e pirâmides só para mim. Enquanto contemplo o lugar do cimo da acrópole a neblina desaparece e chegam os primeiros turistas. Mesmo assim poucos, muito poucos. Agarro-me a um grupo para ouvir o guia, cedo perco a paciência e procuro outros locais para investigar. Os tuneis são um bilhete à parte e eu não o quis comprar, mas a guarda está a olhar para o outro lado e como bom tuga vupt já lá estou dentro. Ela viu-me e vem-me buscar, mas entre paredes labiríntico sofreu um bocadinho para me encontrar. Volto aos baixos relevos e às esculturas que enchem estas paredes, sem duvida as mais impressionantes de todos os templos Mayas que já vi. Volto para o hostal, desta vez a pé, o dia começou bem mas melhora ainda mais. Consigo finalmente falar por telefone com Israel, um velejador espanhol que costuma navegar pelos mares do Panamá e Colombia. Adiantada que foi a data da partida do barco que tinha previsto, fiquei sem alternativas para atravessar o Darien Gap. Agora o Israel diz-me que as nossas datas coincidem e concorda por telefone em transportar a Maria apesar do seu veleiro ser pequeno e novo. Confesso que este era um assunto que me preocupava e foi uma grande satisfação saber estas boas noticias. Parti do hostal super animado e bem disposto, até o dia ajudou, estão umas nuvens altas e um fresco agradável, perfeito para andar de moto. As estradas é que poderiam ser melhores, claramente a rede viária das Honduras é a pior que apanhei até agora. Derrocadas, pedaços de estrada que desapareceram e buracos gigantes, desejosos de rebentar um pneu e empenar uma jante. Chego à fronteira com El Salvador, vou preocupado mas com confiança, ultrapassar cada fronteira com uma moto que não está em meu nome é sempre uma lotaria. Puro engano, os salvadorenhos são ainda mais simpáticos que os hondurenhos e quando saí da fronteira metade dos computadores da aduana tinham um website da motoxplorers nos ecrãs. Sou recebido por estradas melhores e por um horizonte cheio de cones de vulcões. Desço das montanhas a caminho do meu poiso do dia, Suchitoto, uma vila colonial na beira de um lago no coração de El Salvador. Em vilas e cidades a busca de um hostal começa sempre pela praça principal. Não encontrei nenhum hostal mas conheci o Chris e a Mila, um casal de sul africanos backpackers que há um ano viajam pelo mundo. Recomendam-me um hostal e acabamos a jantar juntos. A Mila é escritora e mantém um excelente blog em http://idreamofdesign.wordpress.com/ Depois do jantar saímos juntos para o único bar da vila onde conhecemos a Stacy e o Tommy, norte americanos de férias numa rota só dentro de El Salvador. A vila é pequena e deliciosa, dizem os entendidos que Antigua era assim antes de ser invadida pelo turismo de massas. Um pequeno pueblo colonial, com calçada de pedra e edifícios coloridos, aqui encaixados numa encosta tropical voltada para um lago fantástico. De todas as casas de vê o lago rodeado por montanhas, no ar uma calma incrível, toda a gente se senta nas sombras e contempla a praça, assim passam horas, simplesmente contemplando. Eu caminho desde cedo pela vila e chega a hora de voltar à estrada, sigo agora para sul de volta para as Honduras. Passo muito próximo do Pacifico mas li que as praias de El Salvador não são muito interessantes, por isso vou procurar as das Honduras que parecem ser bem melhores.

A morte do colibri.

2010-11-23T03:26:00.003Z

Podia ser o titulo de um romance qualquer mas não é, aconteceu mesmo, o desgraçado do bichinho esparramou-se mesmo contra o meu casaco, ainda bem que não foi um papagaio... Por estas estradas todo o cuidado é pouco, buracos na berma terminam no fundo do vale as pistas de "terraceria" viram placas de margarina assim que cai uma das cargas d'agua habituais desta zona. A passagem pelo Belize foi uma agradável surpresa, é impressionante como os contactos com as pessoas podem mudar a nossa opinião sobre um determinado país. O Belize é um país muito belo, imaginem uma criança a desenhar um país tropical e ficam com uma boa imagem do país Casas de madeira de cores berrantes, coqueiros por todos os cantos e um bom feeling tipicamente caribenho. Mas depois povoado por policias mal humorados, que devem aprender a não sorrir na formação para agentes da autoridade, inspirados no rigor britânico mas com a competência de barmens jamaicanos ;) Desta vez foi diferente, o policia reconheceu-me e foi até bem simpático, em 15 minutos despachou-me, moto, passaporte e um sorridente have a nice ride Carlos. Pelo caminho tive de assistir a um funeral. Tive porque estas cerimonias aqui envolvem todos os que passem na estrada nesse momento. Os familiares juntam-se na estrada e ocupam-na totalmente impedindo qualquer tráfego, eu de moto poderia passar pela berma mas como ninguém o fazia eu também não o fiz... ultrapassar o morto talvez não seja bom karma. Chegado à Guatemala a experiência oposta, ainda na semana passada passei com 6 motos e nenhum problema, agora são estupidamente rigorosos e chatos. É certo que a moto não estar em meu nome não ajuda a simplificar, mas trago uma declaração de venda autenticada e bem clara, algo que para o guarda deve ser demasiado complicado. Uma conversa com a chefe da Aduana resolve o problema mas perdi 2 horas e caiu a noite. Os 70 quilometros daqui ao lago de Peten são desertos e famosos pelos roubos nocturnos, não arrisco, fico já aqui. A chefe da Aduana pinta a cidade como um antro de bandidagem, diz que está ali destacada a contar os dias para voltar para a sua cidade. Quanto mais entro para o centro mais começo a concordar com ela, oiço bangs, parecem foguetes mas não há luzes no ceu. Aliás nem no ceu nem em lado nenhum, são 8 da noite e está um breu total. Sigo o seu conselho e vou para o melhor e unico hotel da cidade. Abrem-me a porta 2 seguranças com caçadeiras de cano curto na mão, buenas noches senõr. Entro já meio a medo, uma recepcionista gordinha e baixinha diz-me que o quarto custa 35 USD. Faço cara de ainda mais assustado e ela sem me deixar dizer nada diz OK 15USD. O hotel é um quarteirão rodeado por edificios, no centro um pequeno jardim de cimento e à volta habitaciones com ar de motel, estaciona à porta e já estamos no quarto. Porreiro. Continuo-o a escutar os bangs, pergunto à recepcionista se há alguma fiesta na cidade. Ela diz que não, que é quase sempre assim, são comemorações mas nem há festa nem bares nem discotecas na cidade, apenas comemorações privadas... Ok passo seguinte jantar, ela muito prestável diz que é melhor comer no restaurante do hotel. Eu por mim até me dá jeito que não tenho muitos quetzales e assim pago tudo com o cartão. O restaurante é assustador, limpo e organizado mas decorado com peles e cabeças e animais empalhados. Conto pelo menos 6 jaguares, várias tartarugas, crocodilos de todos os tamanhos, cobras, tudo esparramado nas paredes. Perdi o apetite, peço uns tacos e vou comer para o quarto. A manha seguinte acorda nublada, optimo, menos calor. Avanço pela pista de terra branca que há alguns dias estava impecavel. Agora é uma espécie de paté difícil de negociar com os meus pneus de ir ao morango. Sem grandes paragens sigo até Rio Dulce e ao já conhecido hostal Backpackers, desta vez não durmo aqui, mas é aqui que começa a parte nova desta viagem, daqui para a frente tudo vai ser novo, no ultimo dia e meio fiz 1200kms já conhecidos de viagens anteriores, agora o ritmo vai diminuir. Algumas nuvens resolvem desabar à minha passagem, paro para me abrigar, espero 5 minutos e volto à estrada com sol novamente. A estrada é muito movimentada e cheia de perigos, as curvas das montanhas da reserva da biosfera Maya fazem muitas vitimas. Chego cedo à fronteira das Honduras, talvez dê ainda para ver as ruinas de Copan hoje penso enquanto me dirijo para a Aduana. 2 horas depois, já com o sol a desaparecer atrás das montanhas entro finalmente nas Honduras. O processo de importação temporário de um veiculo por aqui deve ser mais documentado que um transplante de coração em Portugal... tive de tirar 3 fotocopias de passaporte, registo da moto, declaração de venda, recibo de pagamento e voltar a fotocopiar tudo depois de carimbado. Foram 35USD para a importação e mais uns 20 só em fotocopias... Agora estou num agradável hostal perto das ruínas de Copan, nas montanhas das Honduras. Amanha cedo vou finalmente ver a ultima zona arquelogica Maya que me falta, depois digo se vale a pena.

Férias!!!!

2010-11-23T02:04:00.002Z

Viajar em grupo é sempre bom, especialmente quando viajamos com um grupo bem disposto e boa onda como foi o caso das duas ultimas semanas. Durante os últimos 16 dias, eles acompanharam-me em mais uma Adventure Tour MotoXplorers pela Rota Maya, 3200 kms com muitos pontos altos espalhados pelo México, Belize e Guatemala. Mas invariavelmente guiar um grupo é sempre algo desgastante, mesmo quando se viaja com um conjunto de pessoas fantástico como o ultimo e mesmo quando nos divertimos muito fazendo-o. Passamos quase todos os segundos a pensar nos objectivos do dia, no check in do alojamento já reservado, no jantar, no briefing, nas condições das estradas, nas possíveis avarias e em mais mil e uma coisas que envolvem a organização profissional de viagens, pelo menos da forma séria e profissional como a MotoXplorers faz questão de trabalhar. Talvez poucas pessoas entendam, mas depois de duas semanas com tudo perfeitamente planeado, preciso exactamente do oposto, não ter planos, de não saber onde vou dormir, de não me importar se chego ou não a tempo... Por isso parti no ultimo domingo, parti para sul, sem grandes planos, apenas o bilhete de regresso de Caracas daqui a algumas semanas. Parti graças ao Fernando que me emprestou o seu GPS depois de o meu Garmin Oregon ter morrido subitamente, graças ao Luis que me emprestou o seu Safepack depois de ter cortado o meu por ter perdido a chave. Parti graças ao João que me ofereceu as suas reservas de SG filtro, graças ao Rodolfo que poupou a Maria para eu poder viajar nela, e graças ao Miguel que se encantou pela noite mexicana ;) Obrigado pessoal! Agora estou na vila de Melchor de Mencos, na fronteira do Belize com a Guatemala, 600kms que percorri durante o dia de hoje desde Playa Carmen no México. Poderia ter avançado mais, afinal de contas já conheço toda a rota até ao sul da Guatemala, mas não ter a moto em meu nome dificultou e muito as coisas na fronteira para a Guatemala de maneira que caiu a noite e procurei o primeiro alojamento nesta vila fronteiriça. A vila é sinistra, escura, quase deserta. O hotel é um autentico bunker guardado por seguranças com caçadeiras de canos serrados, lá foras soam bangs que ainda não percebi se são tiros ou foguetes. Não costumo ser maníaco com segurança mas hoje acho que vou ficar pelo hotel...

A Raimunda e a Maria

2010-11-22T03:51:00.002Z

A Raimunda é uma Kawasaki KLR 650 de 2002 com cerca de 35000 milhas. Chama-se Raimunda por razoes obvias, é feia de cara e horrível de bunda! Comprei-a no México com a promessa do seu antigo dono que antes da viagem levaria uma boa revisão para se aguentar nos 4500 quilómetros que nos esperam. Mas as peças para a grande revisão da Raimunda não chegaram a tempo e por isso o seu proprietário mexicano, homem que honra compromissos, resolveu vender-me antes uma Suzuki DR650 bastante mais nova e com menos rodagem. Um upgrade que se me deixou algo desapontado no inicio mas que depressa me agradou. Afinal de contas é um negocio melhor, custa o mesmo e é bem mais recente. Alem disso consegue ainda ser mais leve, simples, e tão ou mais fiavel que a KLR. O seu deposito de combustível é um pouco maior que o de origem e mesmo não sendo enorme, tem capacidade suficiente para garantir uma autonomia de 350 quilómetros entre abastecimentos. O seu antigo proprietário montou-lhe tambem um banco Corbin, bem mais confortável do que o de origem. Como preparação final para esta viagem eu montei-lhe 3 acessórios simples, uns alforges, um saco impermeável e um ecrã. Os alforges e o saco impermeável são baratos e universais em termos de modelo de moto, alem disso são fáceis de transportar no avião e essenciais para transportar a bagagem da viagem. O ecrã é mais um preciosismo, não conto andar a grandes velocidades mas a moto não tem nenhum tipo de protecção e pelo menos assim vou um pouco mais confortável. Foi fácil improvisar a montagem, parece que foi feito para aqui. Para terminar um nome, ela precisa de outro nome, afinal não é assim tão feia para merecer o nome de Raimunda. Maria, vai se chamar Maria, a singela e modesta Maria.

O Darien Gap

2010-11-05T13:05:00.000Z

O Darien Gap, ou a A Falha de Darien traduzindo à letra, é uma faixa de floresta virgem que continua a resistir à evolução do mundo moderno. Não há estradas, nem sequer caminhos, a selva é absurdamente densa e repleta de pântanos e rios que impedem a criação de uma qualquer rota que a atravesse. Condições perfeitas para guerrilhas revolucionárias prosperarem e narcotraficantes se refugiarem. No total existem 5 movimentos militares a utilizar o Darien Gap como quintal, as conhecidas FARC, as forças Paramilitares de direita AUC (Automatic Defense Force), o exercito colombiano (que também não é flor que se cheire) e claro várias organizações narcotraficantes regularmente visitadas por missões "especiais" americanas. Temos por isso todos os ingredientes para um dos locais mais perigosos e impenetráveis de todo o mundo, um dos locais que também exerce maior fascínio sobre muitos viajantes. Até hoje apenas 3 pessoas conseguiram atravessar de moto este território, Ron Merrill e Bob Webb em duas estranhas motos Rokon com tracção às duas rodas e 138cc de cilindrada no longínquo ano de 1975. Ed Culberson e o famoso Helge Pedersen foram os outros dois viajantes que nos anos 80 conseguiram com sucesso atravessar o Darien Gap, ambos em BMW R80GS. À 3 anos que devoro tudo o que encontro sobre este pedaço de terra, mandei vir todos os livros que encontrei, passei horas a ler fóruns e websites na internet e tenho-me correspondido com o Capitão Bob Webb, o primeiro motociclista a realizar a travessia. Existe imensa gente que conhece alguém, que por sua vez conhece alguém que já atravessou o Darien a pé, mas depois desta imensa busca o relato mais recente que encontrei data de 2001 de Karl Bushby que desde 1998 anda a percorrer o planeta a pé e mantém um site magnifico Toda esta pesquisa para concluir que sem ir lá e ver não consigo perceber se é o não possível. A região está mais perigosa do que nunca, são frequentes as noticias de raptos e de gente que vai e nunca mais volta. As FARC sofrerem à muito pouco tempo um ataque severo nas suas forças e tudo indica que esta é a pior altura para tentar a travessia do Darien. Não estou com as mínimas esperanças de conseguir, nem sequer vou fazer tentativas estúpidas. Vou apenas analisar o terreno, conhecer a região, ver e desfrutar da viagem até lá, afinal de contas a verdadeira razão desta viagem ;)

A desculpa.

2010-11-02T11:50:00.005Z

Para todas as viagens temos de ter uma razão. Eu pessoalmente tenho a mania de chamar as minhas de "projectos". Não sei se é para eu as levar a sério ou se a razão é exactamente a oposta, parar de levar tudo o resto tão a sério. O facto é que algo me chama a atenção para um determinado objectivo, estudo-o, planeio-o, projecto-o e tenho tido a sorte de até agora os ter conseguido executar. Mas na realidade são apenas e só desculpas, desculpas para parar. Parar de me preocupar, parar de pensar, para de ter responsabilidades, parar de levar tudo tão a sério e partir para ver o que o mundo tem para mostrar. A desculpa desta vez chama-se Darien Gap. Uma selva densa e pantanosa que divide a América Central da América do Sul. Um pedaço de terra que representa um dos redutos mais difíceis de atravessar por terra. Para lá chegar tenho antes de sair do México, "cortar" o Belize ao meio, cruzar toda a Guatemala, atravessar as Honduras, subir aos vulcões de El Salvador, descer pela Nicarágua, entrar na Costa Rica e chegar ao Panamá. Só então posso avaliar se é possível ou não chegar à Colômbia por terra. Não é difícil concluir que apesar de todo o "projecto" a florear a coisa, tudo não passa de uma desculpa. Uma desculpa para fugir daqui e não pensar em nada durante umas semanas... Atravessar o Darien Gap é o "projecto", a desculpa que encontrei para ter uma razão para me empurrar a partir, mas é também o menos importante! O caminho para lá chegar é a verdadeira viagem. Parto no próximo sábado.

Gamado à descarada

2010-10-15T17:35:00.006+01:00

Pois é um tipo anda distraído, aluado e quando dá conta gamam-nos as coisas mais impensáveis. O domínio Ateaofimdomundo foi surripiado por um tal Peter que mantém um blog em inglês chamado Make a difference. Pois é, eu também não percebo o que uma coisa tem a ver com a outra, mas o que é facto é que ele aproveitou a minha distracção e quando fui renovar a assinatura já não estava disponível. Segundo os meus amigos informáticos isso é mais comum do que nós pensamos, pessoal adquirir domínios que têm algum tráfego para levar os visitantes habituais aos seus websites. Eu sou um bocado alérgico a numero e estatísticas de maneira que não tinha ideia se este blog tinha muitas ou poucas visitas, pelos vistos tinha suficientes para ser gamado. Que se dane, o que não tem remédio remediado está, Peter, faz bom proveito pá! Agora aqui a casa do desassossego passa a chamar-se vadiosilimitada.com Sem pressas e conforme a disponibilidade este blog vai levar uma turbinada, uns retoques de design e um peeling geral. Vai incluir o Projecto Até ao fim do Mundo, outras viagens que fui fazendo nos entretantos e novas vadiagens que já estão a ser planeadas... Os vadios voltam ao activo!

Room with a view in NYC

2010-09-23T17:55:00.004+01:00

Nunca fui muito fã dos Estados Unidos da América, sempre o achei um país arrogante e tacanho Numa das ultimas vadiagens o voo de regresso fazia escala em Nova York e eu aproveitando a passagem forçada alterei o voo de regresso para explorar a cidade Chegámos de noite e a vista do quarto confirmava a minha previsão, Selva de betão! Mas a manhã trouxe outro animo... durante alguns dias deambulei pela cidade na companhia de um amigo que viajava comigo Para o Romero também era a primeira vez em New York e os nossos interesses eram os mesmos, simplesmente sentir a cidade. depois de alguns dias não foi difícil concluir que quem foi durante este tempo todo arrogante e tacanho fui eu... Os EUA, tal como todos os cantos do planeta, têm o seu encanto. OK os encantos naturais dos EUA são magníficos e NY não é os EUA, mas eu tinha esta limitação, esta dificuldade em sentir interesse pela terra dos red necks. No regresso pensei... ainda bem que não vim antes, provavelmente ficava por cá... o que não teria sido necessariamente mau... apenas seria outra pessoa voltei encantado com a cidade, com a diversidade, com tudo neste pote de gente que faz desta cidade algo único e realmente especial Vou voltar.

Profissao, Vadio!

2010-02-27T01:45:00.007Z

Uma vez vadio é dificil parar, passou um ano desde o ultimo post e desde entao tem sido dificil parar. Em Junho voltámos â Guiné... em Novembro descobrimos o México... E neste momento escrevo desde as montanhas dos Chiapas com a fronteira da Guatemala â vista e para onde esperamos ir amanha. Pois é, agora a vadiagem passou a ser uma coisa séria ;) acompanhe mais esta aqui

Trailer do DVD da ultima viagem

2009-03-27T13:10:00.002Z

Medo...

2009-01-21T12:21:00.004Z

Faz agora 6 meses que escrevi pela ultima vez aqui no blog. As razões não são fáceis de descrever e a verdade é que nem eu as entendo bem, o que sei é que não me apetecia, não tinha vontade de voltar aqui, tinha medo. Com a conclusão de um objectivo tão sonhado, tão ambicionado veio uma mistura de sentimentos. Não posso negar que foi um feito considerável conseguir realizar uma viagem de uma ponta à outra do planeta montado na minha moto. Fiquei muito feliz, senti-me cheio, realizado, satisfeito, orgulhoso... mas e agora? O que faço agora? Esta pergunta ecoa na minha cabeça desde que virei costas ao mar do Norte. O que faço agora? Bem sei que prometi a muita gente que esta seria a ultima, que ganharia juízo, fi-lo antes de partir para a primeira viagem deste sonho e sempre tive vontade de cumprir essa promessa. Mas agora conheço o mundo, perdi muitos dos medos que tinha, ganhei amigos espalhados por todo o planeta, senti a humidade da floresta, o frio das cordilheiras, a calor do deserto, os gelos polares... como conseguirei coragem para não continuar. Pode parecer lamechas ou um dramatismo barato, mas se por um lado já devia estar satisfeito, por outro sinto que acabei de começar... Não é justo continuar a gastar todo o dinheiro que ganho com estas viagens, tenho de confessar que me sinto egoísta, há outras prioridades, necessidades até... necessidades que apesar de não serem tão importantes para mim, são-no para aqueles que me rodeiam. O meu sofá da sala tem 10 anos, eu adoro-o, é confortável e bonito mas está gasto, roçado, um pouco como eu, o meu carro está na mesma, esse tem 16 anos mas está impecável, só tem 100.000 quilómetros... para quê trocar? Porque sim, porque é importante para a minha namorada, tanto ou mais do que é importante para mim as minhas vadiagens. É ela que me recebe quando chego, é ela que fala comigo quando estou a léguas de distancia mergulhado na leitura de um qualquer livro de viagens, é ela que me prepara o jantar enquanto estou na garagem a namorar as motos... Nos últimos meses tenho conseguido equilibrar um pouco mais as coisas, não, ainda não troquei de carro nem de sofá, dei até mais razão ao meu egoísmo comprando uma moto nova, mas tenho queimado neurónios procurando uma solução que permita continuar a viajar sem esbanjar as finanças lá de de casa. Vou tentar explorar a experiência que adquiri, o know how que fui juntando ao longo de tantos quilómetros, de tantas viagens... O objectivo? Um sofá novo, um carro menos usado e continuar a viajar. Como?? Deixando o meu salário em casa a arranjando um segundo emprego. Aqui!

É o fim!

2008-07-17T14:57:00.006+01:00

É o fim de tudo, a maquina fotográfica avariou, a de filmar está encravada, as luvas rasgadas, as botas estão rotas e para completar uma abelha entrou dentro do meu capacete e fez uma festa... acho que é altura de voltar a casa. A única coisa que continua perfeita como se não tivesse feito quase 18.000 kms no ultimo mês e meio é a minha BMW GS. Não tenho duvidas em afirmar; é melhor moto do mundo!! :) Zero problemas, noites de temperaturas negativas, chuva com fartura, gasolina de todos os tipos e feitios, altitude, areia, lama, neve e ela sempre a roncar como se nada fosse... perfeita. O resto do equipamento, incluindo o dono, estão gastos... usados... cansados! Finalmente entrei nas auto-estradas, depois de me despedir do Joe segui para Bordéus, jantei em Biarritz, passei por Bilbau e dormi em Pamplona. A Inga está cada vez mais famosa, foi recebida com fogo de artificio em Biarritz e nas auto-estradas francesas foi flashada 3 vezes.... o que vale é que os flash eram todos de frente a a matricula está atrás ;) Li que está a acontecer o "Encierro" a mais famosa largada de touros de Espanha, não sou grande adepto de "touradas" mas mais típico que isto em Espanha é difícil! alem disso eu costumo sempre passar Espanha a fugir, por isso procurei algumas informações e decidi ver Pamplona. Realmente o evento não é muito interessante, acho até que é um bocado estúpido, soltam uns touros e desatam a fugir deles... que raio... com tanto calor não era melhor ficar quieto nas esplanadas a beber cerveja e comer tapas??? Mas isso digo eu que ando à mês e meio sentado numa moto a comer mosquitos, muita gente deve achar que isso tb é um bocado estúpido :) Seja como for a maioria das pessoas que está em Pamplona deve concordar comigo, os touros são apenas uma desculpa, estão quase todos de copo na mão ;) De Pamplona devorei toda a Espanha até Vilar Formoso, parei apenas em Tordesilhas para umas tapas e uma cerveja gelada. A poucos quilómetros de Portugal começo a sentir o cheiro de estevas. Gosto deste cheiro, lembro-me que quando era puto viajava o dia inteiro com os meus pais de Lisboa até Trás-os-Montes, não havia auto-estradas na altura e uma viagem de 450kms era uma aventura para um dia inteiro. Não conhecia nada de geografia na altura, nem de caminhos, nem de viagens mas odor das estevas em flor dizia-me quando estava perto de chegar ao destino. Agora acontece o mesmo, o vento quente enche o ar com este cheiro adocicado... estou a chegar a casa! Era para dormir em Trás-os-Montes mas ainda é cedo e por isso depois da obrigatória bica no primeiro café de Portugal sigo para Sul. Paro na estação de serviço de Abrantes, tento novamente ligar a maquina fotográfica... nada, continua morta, a de filmar tb recusa-se a ligar. Folheio a MotoJornal enquanto mordo um magnum, passo os olhos pelas capas dos jornais e revistas... tá tudo na mesma. Saio do fresquinho ar condicionado da loja de volta à Inga, ela está a ser apreciada por 2 jovens "motards"... as T-shirts têm o simbolo do Rally Dakar e dizem em letras gordas LONDRES - LISBOA.... um deles pergunta, "viestes daonde??" eu respondo... quando hoje??? "Não pá da tua viagem, até onde fostes" Fui ao Cabo Norte... ele olha-me com uma cara de que não sabe bem onde é.... Noruega, fui à Noruega! "Ahhhh, agente veio de Londres!" responde ele de peito inchado, o seu companheiro continua à volta da Inga. "Lá autocolantes tem ela!" diz o outro, "pois, deve ter comprado todos numa loja em Espanha...HAHAHAHAHAHA" O meu sorriso silencioso concorda com eles... enquanto termino o cigarro passam slides na minha mente... aquele pôr do sol na pista vermelha do Senegal, a chegada às cataratas do Iguaçu, o gole de cachaça de frente para o rio na Amazónia, a escalada das Torres del Paine na Patagónia, a pista do ouro na Terra do fogo, o sol da meia noite no circulo polar Árctico, as noites brancas de São Petersburg, a vista do Cristo Redentor... mais um gole de agua fresca, ligo a Inga e um deles pergunta, "agente vai para Faro, e tu?? agora vais praonde?? eu respondo... Noobai Afrika!

Souvenirs de viagem...

2008-07-13T23:19:00.003+01:00

A minha familia e amigos ja estao acostumados a nao receber souvenirs, uma das grandes "vantagens" das viagens de moto é que todo o espaço de bagagem é obviamente pouco e por isso presentes e souvenirs pura e simplesmente nao cabem. Apesar disso costumo comprar alguma pequena lembranca em todos os paises que passo, algo tipico, caracteristico do local..... no entanto poucas vezes elas chegam inteiras a Lisboa. Em Bruxelas comprei chocolate para a minha PT, comi-o numa noite de solidao; em Amsterdao comprei uns cigarros para o meu amigo Zinga, fumei-os numa noite de solidao; na Russia comprei Vodka para o Martins, bebi-a numa noite de solidao.... o meu irmao teve sorte, o seu presente nao e comestivel mas mesmo assim ja foi usado umas vezes... sorry.... Andava eu a pensar que souvenir levaria da Bavaria na Alemanha quando conheci a Heidi! A Heidi é uma alema linda, agressiva, selvagem, apesar de magrela tem curvas sensuais, latinas.... é sexy... Conversei com a Inga e apresentei-lhe a Heidi, expliquei-lhe que a ela é pura e simplesmente insuperavel, insubstituivel, mas que tal como eu ela ja tem uma certa idade, muita rodagem... tem de ser poupada, mimada, continuarei a viajar com ela mas por destinos mais conservadores.... uma voltinha pela Toscania... pela Escocia... pela Corsega....talvez a Sicilia... Eu tambem ja não tenho a 20 anos e cada vez menos jeito para andar de moto, tenho de compensar essa falta de jeito e o peso da idade... por isso a Heidi :) a Inga concordou... Souvenirs à parte a viagem continua a correr bem, tal como previsto visitei demoradamente o campo de concentracao Auschwitz perto de Kracovia na Polonia, mais de um milhao de pessoas foi assassinado nesta gigante fabrica de morte e está tudo bem documentado no excelente museu de Auschwitz, a visita guiada ajuda-nos a entender os pormenores e a compreender exactamente a dimensão deste momento triste da historia universal.... uma visita a este lugar devia ser obrigatoria na formacao de todos os seres humanos... talvez com isso existisse menos extremismo, mais tolerancia.... a garganta fica seca, ficamos sem palavras ao passar por celas, por corredores, por paredes onde milhares de pessoas foram executadas apenas por serem de outra raça ou religião.... um lugar que marca. Era já bastante tarde quando avancei na direcção de Eslovenia e das montanhas Tatra, as nuvens escuras no cimo da cordilheira presentearam-me com um grande molha que nao me deixou desfrutar das curvas e das paisagens como eu gostaria. Mais uma vez adiei demasiado a paragem para vestir o impermeavel e fiquei novamente molhado e gelado, acabei por decidir dormir nas montanhas, encontrei uma pequena pousada e refugiei-me da chuva, sequei as roupas e esperei pelo sol para poder finalmente apreciar as belas montanhas de Tatra. No dia seguinte cheguei cedo a Budapeste ja na Hungria, almocei e caminhei demoradamente pela cidade, ja nao estou com grande interesse em castelos e museus, prefiro desfrutar do ambiente da cidade, das ruas movimentadas, das colinas... Budapeste é grande, demasiado grande até, na verdade são duas cidades pegadas, Buda e Peste e eu não estou com grande paciencia para cidades muito grandes, com demasiado transito... sigo para Bratislava. Não consigo encontrar um lugar para dormir na capital da Eslovenia, assisto ao por do sol perto do castelo enquanto janto uma salada colorida e sigo para Viena de Austria. Viena é já uma cidade conhecida, já vi os museus, castelos e catedrais noutras viagens por isso limito-me mais uma vez a desfrutar das famosas esplanadas e cafés de Viena. Encontrei um hostal no coracão do red light distric da cidade, o lugar nao e o melhor mas tal como em Bratislava está tudo cheio por isso não tenho grande escolha. No dia seguinte depois de um belo pequeno almoço decidi seguir para Praga, o Joe só amanha é que esta disponivel para rodar comigo e a capital da Republica Checa fica só a 400kms daqui. Tambem já conheço Praga mas é sempre um prazer voltar a uma das minhas cidades favoritas, na verdade o que me fez decidir foi o caminho, conheço Praga mas não conheço a Republica Checa vou aproveitar esta oportunidade para conhecer o interior do país. Surpreendentemente os checos são uns bem dispostos, tambem têm castelos interessantes :) Cheguei cedo e fiquei no hostel do costume, chama-se Mariee Briatrz e apesar de ser um "boutique Hostel" cheio de charme e mobiliario de design é bastante economico. Apanhei um dos electricos e segui para o castelo, fiz a caminhada de lá até ao centro historico atravessando a "minha" ponte (Ponte Carlos I :) e as ruelas da baixa até outro dos meus vicios em Praga, uma sandwich de tofu com cogumelos torradinhos no Rufous, um pequeno barzinho que toca um chill out delicioso escondido das resmas de turistas que enchem a cidade. Praga é sempre agradavel mas hoje está mais bonita ainda, a luz está magnifica enchendo as margens do rio com um dourado forte, as inumeras torres e pinaculos da cidade apanham os ultimos raios de sol... a silhueta da cidade revela-se ao luar! Praga é bela! No dia seguinte saí tarde da cidade, é o costume, esta cidade tem o poder de nunca nos cansar. Apanhei pela primeira vez auto-estrada até Munique, desde a Dinamarca que não pisei numa auto-estrada e já la vão mais de 10.000 kms. O Joe estava à minha espera, seguimos para um bier garden e para uma visita à sua cidade. Ele não se pode queixar, vive numa zona rural muito calma e bonita a poucos quilometros de Munique, um pequeno paraiso onde fui muito bem recebido, obrigado Joe! Já com o Joe como companheiro seguimos por estradas de montanha até à Touratech onde conheci a Heidi, a sexy Heidi. Entrámos na Suiça mas ela não nos recebeu bem, uma chuva intensa forra todo o país por isso em vez do roteiro que previamos fazer na direcção dos lagos do norte da Italia vamos bordejando a chuva junto da fronteira com a França. As montanhas são bonitas e as estradas repletas de curvas deliciosas, fugimos da chuva e começamos uma dança pelas curvas que nos leva até Lyon, até ao Jorge e à sua bonita familia. Eles recebem-nos magnificamente, churrasquinho delicioso, vinho portugues e uma conversa gostosa que se arrasta até à madrugada, obrigado Jorge e Madeleine! Hoje é o dia da Liberdade na França, é o feriado mais importante do país que está todo enfeitado, nós comemoramos com o Jorge e a sua dominator numa estrada que atravessa a região do vale de Dourdone subindo e descendo montanhas por estradas simplesmente perfeitas. Continuamos atravessando as montanhas de França por pequenas estradas nacionais, viajar com o Joe é porreiro, temos um ritmo identico, sem exageros e gostamos os dois de curvas, pena não conseguirmos uns trilhos... mas a coisa já está agendada para quando a Heidi estiver pronta.

Mergulho no Baltico

2008-07-06T21:25:00.006+01:00

Finalmente consegui matar saudades de um bom mergulho no mar. Estou encantado com os paises do Baltico, a Estonia, a Latvia e a Letonia sao paises relativamente parecidos com Portugal, nao em termos geograficos ou paisagisticos mas na forma descontraida e relaxada como tanto nos portugueses como estes povos desfrutamos a vida. Sinto uma tranquilidade saborosa no ar, alegria nas esplanadas, gosto em saborear o sol, percebe-se claramente que este e um povo cauteloso, discreto, recatado e eu acho que apesar das diferencas obvias de cultura somos parecidos.... e bom sentir isto depois de tanta escandinavia... 'e confortavel... Acabei por ficar mais tempo em Sao Petersburgo do que o que previa, a cidade merece e a dor de cabeca da vodka do casamento nao me deixou fazer grande coisa no dia seguinte... limitei-me a descansar, passear sem rumo utilizando o metropolitano e a dormir uma bela sesta num dos muitos jardins da cidade. O caminho para a fronteira com a Estonia trouxe as estradas da Russia que eu estava a espera de encontrar desde o inicio, esburacadas, abandonadas e serpenteando entre aldeias onde ainda e bem visivel a URSS. Almocei numa delas, por gestos e sons consegui explicar a senhora que queria comer, ela fala comigo em russo sem pestanejar como se estivesse certa que eu entendia tudo perfeitamente, BISTEC.... opa essa eu percebi...sim, sim, bistec!! fantastic!! Um bifinho panado com uma saladinha e pure de batata... maravilha. Digeri o bife nas duas horas de espera na fronteira... Na Estonia esperavam-me estradas novas em folha, curvas bem desenhadas, limites de velocidades maiores e uma linguagem que utiliza letras que eu conheco. Aproveito tudo com prazer, rodo a um deliciosos 150kmH, o Ipod debita um reggae porreiro, depois um samba, uma bossa.... o sol bate nas minhas costas com forca, o vento fresco atravessa o meu casaco aberto, que bem que se esta aqui.... de repente um carro em sentido contrario faz sinal de luzes, sorrio e aceno ao cumprimento, o carro tem umas luzes azuis pequenas no meio da grelha frontal, deve ser tunning penso eu... as luzes piscam, nao, nao e tunning, e a policia! Um carro descaraterizado apanhou--me no radar a 150kmh, to tramado!!! Eu encosto, os policias fazem inversao de marcha e param atras de mim, olham curiosos para a matricula, eu tiro o capacete, as luvas e de cara alegre cumprimento-os com firmesa: Carlos from Portugal, pleased to meet you. Sorriem...ja nao e mau... chamam-me para ver o radar no interior do carro, pois 147kmh... but the road is very good... no traffic... i'm sorry... eles nem ai nem ui, sorriem outra vez, dizem adeus entram no carro e seguem caminho... ufffffffffffff Ja estava a espera de gostar de Talim, mas gostei mais do que estava programado, 'e uma cidade doce...deliciosa... sim o adjectivo certo e deliciosa! Romantica qb, virada para o mar, folheada com uma muralha um varias camadas, polvilhada de mineretes de igrejas medievais, recheada com esplanadas animadas por gente bonita e por fim servida num belo dia de sol. Mais uma vez acabei por me demorar mais do que o previsto, fiquei dois dias a desfrutar deste doce, fui a todos os lugares de interesse, subi torres de igreja, assisti extaseado a concertos de orgao e violino em igrejas medievais, tomei demorados cafes em esplanadas magnificas, caminhei no calcadao da praia e mergulhei pela primeira vez no Mar Baltico, foi bom. Nao fossem os barulhentos ingleses, os embriagados finlandeses e os invernos rigorosos e esta seria uma boa cidade para se viver... Ontem segui para Riga, sao poucos quilometros mas eu demorei o dia inteiro, parei umas 4 ou 5 vezes para nadar no Baltico, pelo caminho ha varias praias quase desertas e eu nao consegui resistir, a agua e mais quente que a das praias de Portugal e a areia e igual, apenas o mar nao e tao azul, mas isso ja seria perfeito demais. Cheguei ja tarde a Riga, o primeiro hostal esta cheio por isso passo para a segunda opcao, o hostal Argonauta. Chego satisfeito mas cheio de comichao por causa da agua salgada, no quarto ao lado estao 5 estonios, peco emprestado um gel para barbear e ganho 5 amigos, estao todos a beber vodka com martini dum copo de 2 litros, oferecem-me e eu aceito, ficamos a conversa, gostam de Portugal e eu gosto da Estonia, dizem que vao para o Nautilos, um bar num submarino algures em Riga... acabou a vodka e o martini, vamos? Vamos! O bar nao e grande coisa, a musica tb nao, os estonios comecam a dancar e eu comeco a achar que talvez nao tivesse sido tao boa ideia, eles comecaram na vodka e no martini bem antes de mim e estao bastante animados... mas a animacao dura pouco, uma hora depois ja estao com os bofes de fora encostados num sofa a dormitar... hora de voltar para o hostal! Hoje passei a manha a passear por Riga, a cidade e interessante mas depois de Sao Petersburgo e Talin fica dificil ficar impressionado com mais castelos e igrejas medievais por mais belas que elas sejam, mas Riga tinha um trunfo. Esta a decorrer o festival de musica de Latvia, o maior evento cultural do pais e hoje e o dia da abertura, a cidade esta cheia de pessoas vestidas com roupas tradicionais de cada uma das regioes, teem flores nos cabelos, tocam musicas medievais e dancam por toda a cidade. O cortejo passa em frente a uma varanda onde o presidente da Latvia e o respectivo primeiro ministro dao as boas vindas a todos os grupos representado todas as vilas do pais. Soube disto gracas a Inga que continua a chamar as atencoes, um casal meteu conversa, gostou da moto, convidou-me para uma cerveja, eu explico que para mim ainda e cedo para cerveja, tomo um cafe e juntos assistimos ao cortejo explicado com rigor e orgulho pelo Martin e pela Lai... mais uma boa recordacao! Na saida da cidade penso com os meus botoes como me adaptei a esta vida errante e solitaria, como me sinto confortavel neste espaco tao pouco privado entre o guiador da moto e a mochila da roupa suja... como negoceio descontraidamente a incertesa de onde vou parar, onde vou dormir hoje.... sinto-me bem, satisfeito, abencoado.... apesar das saudades de casa. Agora estou em Kracovia o Teles ligou-me a pouco, parece que ta cheio de pica para papar kms para chegar a Lisboa 6 feira... eu estou com mais calma... aqui em baixo tenho Budapeste, para la chegar tenho de atravessar as montanhas de Tatra e a Eslovaquia.... depois ao lado tenho Bratislava e Viena...hummm sei nao, vou perguntar ao Teles e ao Joe se eles nao querem vir ter a Viena... ou Praga...

Noites brancas na Russia

2008-07-02T10:30:00.006+01:00

Quando inclui a Russia no roteiro esperava com isso acrescentar algum exotismo a esta etapa. Outra cultura, outro alfabeto, um povo que ha pouco tempo vivia num regime fechado, isolado do resto do mundo nao comunista.... esperava encontrar ainda alguns pedacos do antigo regime no maior pais do mundo, mas nao, a Russia transformou-se rapidamente em mais um pais europeu, pelo menos nos quilometros que eu atravessei. Talvez as minhas espectativas fossem irreais e exageradas mas confesso que fiquei inicialmente um pouco desampontado. Ja e dificil ver um Lada, em vez disso existem por aqui tantos carros de luxo (muitos deles raros) que mais parece que estou no Monaco, apenas o gosto duvidoso destes novos Russos me recorda que estou onde estou, quando por exemplo um senhor sai de um magnifico Maserati com sapatos de pele de cobra albina vestindo um fato Armani com uma camisa estampada de cores garridas e soquete branco... ou quando uma senhora depois de estacionar o seu X6 em frente ao um cafe chique me sai vestida com um cortinado rosa daqueles que faz bzzzbzzz com meias de rede e saltos com 15 cm... enfim a nova Russia!! plena de contrastes reaprendendo a conviver com o capitalismo consumista! As estradas nao sao assim tao m'as e ate agora nao tive nenhum tipo de problemas com a policia,as paisagens nao diferem muito das da Finlandia mas sao muito menos organizadas, as florestas sao "mais naturalmente selvagens" e sem tantos lagos mas continua tudo plano, sem montanhas a vista, chato! Tambem nao se vem cidades ou aldeias da estrada, apenas florestas infinita e os tais condutores suicidas. Agora estou de volta a Sao Petersburgo, ao magnifico NordHostel recomendado pelo Luis, alias obrigado Luis!! A situacao deste hostel 'e perfeita, a escassos metros da praca principal e do gigante Hermitage, o pessoal e simpatico e ajudaram-me a meter a moto no cimo de uma escadaria dentro do hostel longe dos olhares curiosos da rua. Sao Petersburgo e de longe a minha cidade favorita por aqui, o grande destaque vai como nao poderia deixar de ser para o Hermitage, centenas de obras primas dos grandes mestres, centenas!!!, salas cheias de Rubens, de Picassos, de Monets, de Degas... uma autentica orgia de arte num palacio ja por si avassalador. Pena os cardumes de japoneses, alemaes, ingleses e americanos que tranformam as salas dos mestres em carruagens de metro em hora de ponta, mas tudo tem solucao, comecar pelo fim do roteiro ajudou a evitar os cardumes. Toda a cidade 'e monumental, para onde quer que se olhe so se ve monumentos, o poder e a grandiosidade dos edificios fazem-nos sentir pequenos, minusculos, pracas do tamanho de estadios de futebol, igrejas com a altura das Amoreiras (ou la perto), palacios infinitos, magnificos.... pelos vistos o gosto pelo exageradamente grande ja faz parte dos russos 'a muitos anos. Tive a sorte de chegar no auge das noites brancas quando as ruas estao permanentemente cheias ate longas horas da madrugada, as maes passeiam os filhos, os jovens caminham nos jardins, enchem as esplanadas, h'a exibicionistas nas ruas a mostar os cavalos dos seus bolides de 2 e quatro rodas com musica em altos berros e pneus a chiar, tudo as 2 da manha como se fossem 6 da tarde. Ontem enquanto tirava fotos perto do rio conheci uns noivos, o Serjei e a Olga que me convidaram para lanchar na festa do seu casamento, nao falam ingles mas entendemo-nos e la fui eu provar alguns petiscos locais, foi uma experiencia deveras insolita mas muito divertida, acabei por ficar la a jantar com eles a a tentar aprender russo, estavam espantados por eu ser de Portogallo :) Agora acabei de lavar a minha roupa, a minha reserva acabou e 'a que fazer as lides domesticas, estou so a espera seque para avancar para a Estonia, talvez tenha a companhia de 2 ingleses e um Irlandes ate Talin , ou mesmo ate mais a Sul... logo se ve. Entretanto queria dizer que com o meu chip do telemovel foram quase todos os meus contactos, so ficaram os que tinha gravado no proprio telemovel, por isso nao tenho o teu numero Joe, quando puderes manda ai pro meu email ateaofimdomundo/gmail.com, e entretanto alguem sabe do Teles?? Mais uma vez obrigado pelos comentarios, e muito bom sentir a vossa presenca.

Finlandia a azimute!

2008-06-30T17:01:00.000+01:00

Pelas informacoes que tinha recolhido antes de vir estava preparado para um pais desinteressante. Nao e de todo dos mais interessantes mas com um bocadinho de improviso pode se tornar pelo menos mais interessante. Quando carreguei os mapas no GPS esqueci-me de seleccionar carregar a funcao auto-routing, para quem nao entende destas coisas o auto-routing permite que o GPS nos diga o caminho, curva por curva, estrada por estrada, rua por rua... Eu carreguei os mapas mas como nao carreguei essa funcao o meu GPS apenas me diz "é para aquele lado, agora descobre a estrada tu!!" Pode parecer um problema mas nao me chateia muito, assim em vez de ir com os olhos no ecran do GPS tenho de olhar sempre mais para a paisagem, para mim passou a ser um beneficio ;) Aqui na Finlandia foi ate um grande trunfo, em vez de seguir as grandes estradas que ligam os lugares de interesse, tenho feito azimutes a direito entre um ponto de interesse e outro por estradas secundarias e trilhos de floresta. Nos ultimos 3 dias fiz mais de 700kms por pistas de terra no meio de florestas e encontrei verdadeiros edens para passar a noite acampado. A Finlandia é uma manta de retalhos, dizem que tem mais de mil lagos, eu acho que é um grande lago com algumas ilhas, por todo o lado para onde se olha há agua, lagos, rios e cenarios pintados a pastel. Casinhas de madeira, quintas imaculadas, vasos coloridos à janela, tratores do seculo passado e uma calma muito melancolica. De todos os povos escandinavos que passei, os finlandeses sao os mais tristes, tem um ar pesado, carrancudo... tb devo acrescentar que nao vi muitas cidades, tenho preferido ficar pelo mato e cidades pequenas. Aqui em Helsinquia as pessoas ja parecem mais alegres, mas mesmo assim nao tanto como nos outros paises escandinavos por onde passei. Estar sozinho comeca a pesar de novo, o tempo tem estado bom mas nao tenho ninguem com quem partilhar os lugares magnificos onde tenho acampado. Amanha entro na Russia, espero dar informacoes de Sao Petersburgo, tem me dito que é um bocadinho arriscado ir para la de moto sozinho, os policias corruptos, os condutores suicidas, todos os motociclistas com quem falo me dizem isso.... mas a Venezuela tb era, e a Amazonia, e Africa entao??? e eu safei-me por isso deve ser exagero dos atinadinhos Finlandeses... Acho que estou preparado!!.. barba de 3 semanas, moto e roupa camuflado...e um maco de cigarros barato para ganhar a simpatia dos policias se eu nao der noticias em 3 dias venham-me buscar... está bem??

Comecar a acabar...

2008-06-28T09:19:00.004+01:00

A Noruega vai ficar na memoria, um pais magnifico com pessoas simpaticas e paisagens deslumbrantes. Nesta viagem nao tenho conseguido transmitir os meus sentimentos para este blog, é mais dificil encontrar internet do que eu previa e quando existe fecha cedo, com esta historia de os dias nao acabarem so dou por terminada a jornada diaria perto da meia noite e muitas vezes longe da civilizacao.... Por outro lado o meu velho diario esta quase cheio, seja como for este post serve para fazer um balanco da ultima semana na Noruega, tinha ficado em Guergerianfiord onde fiz um pequeno cruzeiro pelo fiord patrimonio da Humanidade Seguimos pelo caminho do trolls, avisem o Casimiro que raptei um para ele poder torturar e sacar informacoes para as suas batalhas ciberneticas... O caminho ate Bodo onde apanhamos o ultimo ferry para as Lofoten nao tem muito interesse, mais frio e mais neve... O Unico ponto de interesse e a travessia do ultimo paralelo que faltava atravessar por terra, o Circulo Polar Artico... Mas no ferry temos uma visao interessante das montanhas... A chegada as Lofoten prometia, bom tempo e mais belas paisagens.. Finalmente conheci um bacalhau cara a cara! e toda a historia da faina no mar do Norte, as aldeias estao muito preservadas e a paisagem melancolica levanos para o seculo passado Almocei sopa de ervas magicas num forte viking, como tenho a mania que sou ditador obviamente tomei conta do forte e tratei de ordenar um acampamento no fiorde mais proximo :) Como fiquei com um bocadinho de fome so com a sopa viking dei umas dentadas numa baleia Seguimos para Norte saltitando de ilha em Ilha por pontes e tuneis ate voltar a terras continentais Nessa "noite" celebrei o solesticio de verao da forma tradicionalmente Norueguesa, uma fogueira na praia, tenda montada e churrasco de salsichas, tudo gracas a hospitalidade desta familia estas fotos foram tiradas ja passava da meia noite e apesar da chuva foi uma "noite" magnifica! Sonhei com bacalhaus suicidas.. :) O resto ja sabem, deixamos a Irene com os pais perto de Tromso e seguimos eu e o Teles enfrentendao a chuva, o gelo, o frio e as renas.... Na noite anterior preparamos o dia final com um mimo, cerveja gelada e bacalhau fresco cosinhado em vinho branco e ervas silvestres... comeca a ser uma tradicao estes jantares :)) estava uma delicia! Finalmente o Cabo! Consegues ver Teles??? Por aqui pá nao vez que é por aqui pá!!! Ahhhhh ja vejo...CABO A VISTA!!!! o resto vcs ja sabem, sacámos do jeitinho portugues e demos a volta aos noruegueses... O Teles desceu novamente pela Noruega, espero voltar a encontra-lo algures em Munique para voltarmos juntos a Lisboa, eu entrei na Finlandia ontem, estou na terra do povo Sami e finalmente esta sol, amanha devo descansar em Helsinquia! Comecei agora a acabar o projecto, ainda faltam algumas aventuras e mais de 10.000 kms ate chegar a casa.... Abrs a todos e muito obrigado pelos comentarios, como costumo dizer com amigos como vcs ir ao fim do mundo é facil!!

O outro fim do mundo.

2008-06-26T17:39:00.004+01:00

Ja está, chegamos, o Cabo Norte é nosso!!! :) A conquista foi dificil, molhada, gelada, mas ja ca estamos. Ha 2 dias que nao para de chover, chuva que parece gelo de tao fria, sopra um vento forte e sempre que subimos a mais de 100 metros de altitude apanhamos gelo na estrada. Tivemos sorte com o tempo, na estrada da costa que nos leva ao cabo esta sol, no cabo propriamente dito o nevoeiro sobe, conseguimos ver o horizonte e concluimos os dois que o Cabo da Roca e muito mais bonito. Comparacoes paisagistacas a parte este e um momento magnifico para nos, fazemos a festa e damos a volta aos noruegueses. Compramos apenas um bilhete e entra um de cada vez... dei a volta aos segurancas e enfiei a moto junto aos monumentos, quando me vierem dizer que nao podia estar ali com a moto ja eu tinha sacado as fotos :))) Nao consigo escrever mais hoje que isto esta a fechar, o Teles seguiu para sul pela Noruega e eu pela Finlandia, talvez amanha consiga continuar a escrever...

Lofoten, a Polinesia do Artico!

2008-06-24T11:46:00.003+01:00

O titulo nao e exagerado acreditem! As ilhas Lofoten sao gigantescos calhaus escarpados que emergem do gelado mar do Norte As ilhas sao interligadas por pontes e tuneis, ao longe no navio quando vinha para ca pareciam o torso de um dragao, cheias de picos ondulando ao longo de muitos quilometros. Ficamos em Å a aldeia mais a sul e mais pitoresca do arquipelago. A escolha foi acertada, a aldeia e considerada museu e tem varios edificios historicos com algumas centenas de anos que desvendam a dificil vida da faina a estas latitudes... como eu os entendo :) O bacalhau aqui e rei, esta espalhado por todos os lados a secar, tem um museu, uma visita guiada e custa 10 euros um saquinho com 50 gramas! Andamos a ver se conseguiamos uma escursao para ir ver as baleias, desde a Peninsula Valdez na Patagonia que andamos atras de baleias, nao vimos nenhuma viva ainda mas para compensar comprei um pedaco de carne de baleia fumada que tenho andado a roer nos ultimos dias, e boa, sabe a presunto! Ontem seguimos para norte, as aguas nao sao assim tao frias, se tivesse um sol forte ate que dava para ter dado um mergulho, mas esta vento e ainda nao foi desta que molhei os calcoes de banho. O tempo tem estado relativamente bom, nao chove muito, apenas algumas vezes, o ceu permanece malhado com diferentes tons que vao de branco a cinzento, aqui e ali o sol fura e da cor a esta grande paisagem. As areias sao brancas e as aguas profundamente transparentes, dando um ar tropical as praias, e por isso e pelas montanhas verdes e escarpadas que acho isto parecido com a Polinesia, so a neve nos picos e o vento frio nos recordam que estamos no Mar do Norte e nao no Pacifico Sul. Hoje foi o dia mais longo do ano, continuamos subindo saltitando de ilha em ilha, esta a chuver aquela chuva miudinha, a chuva molha parvos, eu como sou parvo estou molhado! Fico naquela preguica de vestir o impermeavel porque vejo umas abertas mais a frente e vou avancado, avancado ate a chuva molha parvos me deixar complectamente molhado. Quer dizer molhado nao que o fato ate aguenta a chuva, mas fica ainda mais pesado e frio, fica desconfortavel... O Teles e a Irene vem a ritmo de lua de mel, param de 60 em 60 kms e comecam o dia as 11 da manha, eu entendo e no lugar dele faria o mesmo, mas eu aqui so tenho a Inga e ela gosta de acordar cedo por iso normalmente vou esperando por eles em pontos que acho mais interessantes. Fui a um museu Viking magnifico a Norte nas Lofoten, uma aldeia reconstituida com minucia que detalha a vida dos vikings nos seus afazeres diarios, ha vacas e cavalos a pastar, pessoas vestidas a preceito e eu tive a sorte de chegar na altura do almoco, tive direito a uma sopa de ervas muito saborosa, na casa principal esta um fogueira pujante que me chama para perto, ainda perguntei se podia dormir por la mas a resposta foi negativa... Mas tb nao dormi pior, depois da ultima ponte que liga as ilhas ao continente descobrimos um camping com bungalows (aqui chamam-se cabines) mas sao caros e eu tenho de ser poupadinho que ainda tenho muita viagem pela frente, o Teles e a Irene ficam e eu continuo por mais uns kms ate encontrar um bom lugar para montar a minha tenda. A estrada segue um fiorde e acompanha uma praia de areia branca, ao fundo vejo uma fogueira enorme acesa, algumas pessoas, indiferentes a chuva miudinha, estao em volta da fogueira. Saio da estrada e entro num trilho que atravessa varias quintas, descubro o trilho certo e chego junto deles. Autorizam-me a montar a tenda ali e explicam-me que estao a comemorar a o dia mais longo do ano. Parece que e tradicao por aqui comemorar esta data com fogueiras enormes e churrascos de salsichas nas praias. Metem-me um cachorro quente acabadinho de fazer na mao e ficamos a conversa mais umas horas. Sao 2 da manha quando se despedem e vao para a sua casa na quinta mais acima, a chuva miudinha ainda nao parou mas dentro da tenda com vista para a baia calma e aquecido pela fogueira estou muito confortavel, foi uma boa noite!! Agora estou aqui numa biblioteca com internet a espera do Teles e da Irene, estao uma hora atras e eu comeco a ficar ansioso por nunca mais chegar ao Cabo Norte, estamos a avancar muito poucos quilometros por dia, paramos muitas vezes e isso deixa-me inquieto, apesar de estarmos em viagens complectamente diferentes estou a adorar a companhia deles. Apesar da chuva e do frio daqui estou muito bem disposto e orgulhoso, a minha mae faz aniversario hoje, mais apartir de hoje tenho uma personaltrainer formada com media de 98% a minha espera em Lisboa!!! Beijos as duas!! Vou tentar meter algumas fotos hoje a noite, aqui nao ha usb.

Acampando no Circo Polar Artico!!

2008-06-21T21:56:00.009+01:00

...enfim a dificil faina de um vadio :) O Teles e a Irene ja chegaram, foram ter comigo a Flam e desde ai temos percorrido juntos as melhores atraccoes do Sul da Noruega mas como estou em divida em relacao as fotos na vou escrever muito hoje....ca vai: Como tinha dito tive em Prekestolen a ver as vistas... Depois subi devagarinho por estradas secundarias cheias de cascatas... e tuneis, e fiordes.... e mais cascatas... como tinha gasto muitas energias na caminhada e nas curvas resolvi mimar-me ao jantar, como nao tinha gaz tive de improvisar uma fogueira mesmo com toda a humidade deu pra fazer o repasto... ah falta dizer que a janta foi feita as 10 da noite! A serio!!! No dia seguinte segui o roteiro improvisado... e fui dar a Flam... onde passei o dia seguinte a verdascar por pistas fiordes a cima... ...fiordes abaixo... gracas as dicas do Tut, um pastor motociclista descobri umas vistas interessantes... os rios daqui nao dao para atravessar a vau...vejam se conseguem ver a Inga O Teles trouxe a Irene, cigarros, um chip para o meu telefone e a chuva! Tivemos umas travessias tramadas com muito frio a grande altitude (1085mt :)), felizmente e verao e nao ha muita neve... Esta cordilheira alberga o maior glaciar da Noruega, o nome e complicado e nao me lembro agora... A descida da "alta" montanha levou-nos aqui! Chama-se Geirgangerfior e tal como Flam ë patrimonio da Humanidade... se olharem com atencao vao reconhecer a Inga do lado direito da fotografia. Agora estamos em cima do circulo polar artico, vamos amanha para as Lofoten via a rota atlantica que pula de ilha em ilha, parece que o tempo tb esta bom por la, a ver se assim continua... Os manos canarinhos que se preparem que o vadio esta a desesperar por um mergulho de calor brasileiro, tratem da grama no jardim pra eu montar minha barraca e acendam a churrasqueira :) Obrigado pelos comentarios!! Agora (que o Teles ja "acordou" vamos voltar a estrada...

A vida ta cara...

2008-06-18T15:38:00.003+01:00

... e aqui entao esta cara como o catano!!! O acesso a internet custa 12 euros a hora por isso vou ser curto e grosso :) Ja devorei metada das delicias do sul da Noruega, nos ultimos 3 dias ando a fugir das nuvens e por causa disso alterei bastante a rota. A nova rota foi um sucesso, tanto em termos de evitar a chuva como em termos de paisagens, contornei toda a costa sul da Noruega ate Stavangler, depois uma caminhada de 4 horas para ver Prekestolen, uma paisagem brutal, subi por fora de estrada uns bons 200kms passei por Bergen e agora estou em Flam. Hoje cedinho fui verdascar aqui por umas pistas de BTT. Nao! nao tinha nenhum sinal de proibido e pude ir a planaltos com vistas brutais e fazer o gosto ao punho... conheci um pastor que tem uma yamaha 250 e deu-me umas dicas de pistas porreiras. Isto aqui em Flam e o coracao dos fiordes do Sul, estou mais ou menos a meio entre a costa e a fronteira com a Suecia e os fiordes chegam do Mar ate aqui, impressionate!! Este onde estou e considerado patrimonio mundial pela Unesco, e o mais profundo e estreito, tem paredoes com mais de mil metros de altura e na zona mais estreita tem pouco mais de 200mts de largura. Hoje com o tal pastor subi todo o vale ate um zigzag em TT tramado cheio de pedra solta, faz lembrar os caracoles da Argentina :) Pena nao dar para meter fotografias, acho que tenho umas porreiras, pode ser que mais pra norte seja possivel. Tenho de confessar que passei uns dias tristes na semana passada, fazia falta os amigos habituais, o cha do Martins, o Espenica para tomar conta das contas, o Casimiro pra eu tomar conta... O Teles entretanto veio maluco de Lisboa e deve chegar hoje ou amanha aqui, deve vir so com a roupinha do corpo e com o meu pack de cigarros metido a bruta no casaco :) Isto por aqui melhorou e de que maneira o meu humor, as paisagens sao brutais, parecido com os Fiordes da Patagonia mas acessiveis, com pistas, ferries e estradas que nos levam a todo o lado... pena os precos, 12 euros por uma hora de net, 11 euros um maco de cigarros, 12 euros uma refeicao rapida, 25 euros um restaurante barato, 45 euros um buwgalow, ate nos parques de campismo eles sao doidos, 25 euros pra montar a tenda... estes gaijos sao malucos!! Solucao campismo selvagem e supermercado!!!

Oslo a pequena grande cidade

2008-06-14T18:56:00.009+01:00

Estou em Oslo, acabei de passar um dia magnifico vadiando por todos os cantos desta bela cidade guiado pela Victoria e pela Alette. A cidade e tao pequena que nem parece a capital de um pais, esta localizada de frente para o mar e esses sao duas caracteristicas que me fizeram gostar dela imediatamente. Cheguei ontem depois de um dia duro de FAINA com tudo incluido, chuva forte, vento forte e muitos quilometros. Apesar de tudo foi um dia porreiro, era para ter parado em Gotenburgo e ficar por la mas passei pelo centro e nao gostei muito, resolvi seguir viagem. Fiz bem, as paisagens melhoraram e de que maneira, finalmente montanhas, e montanhas bonitas ainda por cima, forradas com florestas interminaveis e contornadas por bracos de mar... bonito. Da Dinamarca ficam as memorias de interminaveis quintas, celeiros vermelhos, longas pontes, precos altos e a bonita cidade de Copenhaga. Desfrutei bastante da cidade e despedi-me das cervejas, daqui para a frente só agua que os luxos por aqui saem caros. Estou hospedado na casa das manas Irene e Victoria aqui em Oslo, elas tem sido magnificas, junto com a Alette mostraram-me toda a cidade, fomos ao museu Viking, ao parque da cidade, a sede dos premio Nobel e terminamos a tarde a comer umas tapas no porto da cidade, um dia em cheio. Aproveitei para comprar as ultimas coisas para me preparar para o mato, botija de gas, comida e alguns petiscos, o supermercado nao e assim tao caro mas coisas como a cerveja ou o tabaco sao luxos incomportaveis, 10 euros um maco de cigarros.... ja encomendei um pack ao Teles que vem a caminho. Esta e ate agora a minha cidade favorita de todas as que passei, tem algumas semelhancas com o Rio de Janeiro por muito que pareca estranha esta comparacao. A cidade fica encaixada entre as montanhas e o mar voltada para uma enorme baia com ilhas visiveis no horizonte, a floresta e tipicamente nordica mas tao pujante como nos tropicos... apenas a arquitectura, a temperatura e as pessoas sao complectamente diferentes, o certo e que toda esta envolvente fez-me lembrar o Rio de Janeiro. Amanha comeca a coisa mais a serio, vou fazer a primeira incursao fora de estrada a caminho de Stavanger, sao mais ou menos 600kms por isso estou a contar 2 dias e uma noite algures nao sei aonde, espero voltar a dar noticias daqui uns 3 ou 4 dias. Mais uma vez obrigado pela forca a todos!!!

Aufwiderseen Alemanha...

2008-06-12T18:36:00.005+01:00

Ja estou em Copenhaga! A Alemanha surpreendeu pela positiva, comi bem, tive mais uma vez sorte na escolha do lugar para dormir, nao gastei muito dinheiro e hoje para terminar a passagem com chave de ouro troquei os pneus. A paisagem e que continua monotona, desde a entrada em Franca ate aqui sempre planicies rurais... chato! Vamos por partes entao, ontem o dia correu muito bem, fizemos muitos quilometros e terminamos o dia assistindo a uma vitoria magnifica de Portugal no Euro. A escolha desta pequena cidade portuaria para passar a noite foi optima ideia, nao so a cidade e muito bonita como e simpatica e acolhedora, especialmente para os parametros alemaes. A estadia ficou mais uma vez em conta, tenho ficado sempre em Hosteles com dormitorios, sai barato e sempre acabo por conhecer outros viajantes. Sai mais barato dormir assim do que acampar, ate agora o minimo que paguei foram 11 euros por noite e o maximo 15. Ontem assim que cheguei procurei um pub para ver o jogo, os alemaes nao sao tao calorosos como os Holandeses, ainda por cima torciam pelos checos... fiz a festa sozinho, bem feito! Hoje cedo arrumei as coisas sem pressa, o ceu tem estado azul, no entanto algumas nuvens negras que ja me perseguem â uns 2 dias resolveram descarregar bem cedinho, esperei que passa-se e comecei a delinear o plano pra hoje. Primeiro vou passar pelos correios e despachar o motor de arranque para o Casimiro que anda aqui a pesar muito, depois vou tentar montar os pneus ai numa oficina, por fim vou visitar ali um castelo medieva que vi numas placas quando vinha para cä... Dito e feito, o Sol abriu e comecei as tarefas do dia, para mudar os pneus tentei uma oficina KTM que tinha visto na entrada da cidade. Tinham muito de fazer, so amanha a tarde dizem eles, ah e custa 65 euros.... a parte de terem muito de fazer ja esperava, agora 65 euros!!!! OK Carlos procura uma estacao de servico e saca dos desmontas, e encontrei, e ainda por cima com pessoal simpatico, melhor ainda que me ajudaram a meter sapatos novos na Inga em menos de meia hora. Danke sehr friends!! A paisagem na Dinamarca melhora um bocadinho mas nada que seja assim tao diferente do nosso Alentejo... A passagem da fronteira da Dinamarca senti que efectivamente aqui comeca a viagem a serio, ate aqui foi apenas o caminho para ca chegar, agora que entrei na Escandinavia vou comecar a ver coisas novas, paises e cidades que nao conheco e pelo que estou a ver em Copenhaga vou gostar muito. Queria agradecer muito todos os comentarios, e muito bom ler todas essas mensagens especialmente quando se viaja sozinho, fazem-me companhia de alguma forma e deixam-me alegre, obrigado a todos por viajarem comigo!

Lavou.... Ta nova!!

2008-06-10T19:32:00.004+01:00

...mainada!! A Inga ta como nova, descanso soldadinho, pintadinho e tudo... mala arrebitada, endireitada e lavadinha, e tudo gracas ao John de uma oficina de preparacao de expedicoes que conheci aqui. Eles sao especializados em jipes Mercedes e tentei a minha sorte, afinal o pessoal dos jipes e os nomads 'e tudo farinha do mesmo saco... Na primeira tentativa, uma oficina especializada em LandRovers pediram-me 80 euros... sao malucos... fui a esta do John e ele colocou a bancada de trabalho ao dispor, e ainda me deu uma ajuda na solda, tb ja andou pela Africa Ocidental e conhece o SebraBar, os policias da Gambia... este mundo e minusculo. Obrigado John !!! Aproveitei a tarde para fazer uma compras e passear por Amsterdao, iniciei-me nas lides da cozinha nesta viagem e fiz o meu jantar, massa com almondegas, estava bom!! Hoje eu e a Inga acordamos cedo, ambos de bom humor, depois de um belo pequeno almoco em familia (2 pessegos para mim e 30 litros de gasolina para ela) seguimos viagem, o objectivo e ir rodando o maximo ate as 5 e meia da tarde que hoje joga Portugal. Nao sei se foi por estar em casa, se foi da gasolina das 100 octanas, o certo foi que a Inga hoje estava perfeita, sempre numa media de 150kmh devoramos juntos quase 900 quilometros e chegamos mesmo a tempo de ver o primeiro golo do jogo de hoje. Agora estamos num hostel em Flensburg mesmo junto a fronteira com a Dinamarca, nao me vou adiantar muito sobre as historias do dia porque estou num portatil que aqui um room mate me emprestou, amanha devo chegar a Copenhaga e meto fotos.

Queres aventura? Queres? Queres?.....

2008-06-09T17:16:00.011+01:00

Pois toma!! Isso de atravessar a TransAmazonia 'e pra meninos.... uma coisa 'a seria 'e atravessar a Europa.... isso sim uma aventura s'o pra quem tem barba na venta Foi assim que encontrei a Inga na manha de ontem, acho que nao gostou da cerveja Belga. No Canal da Mancha decidi em vez de ir para Paris seguir directo para Bruxelas, mas a ideia de procurar lugar para dormir numa grande cidade nao me agradava muito. Passei por Bruges, gostei, parei e achei um optimo lugar para dormir eu e a Inga. Ela ficou num patio rodeada por flores cheirosas e eu fiquei num quarto com 3 galegos com odor a chul'e.... os nativos dessa regi'ao devem ter todos algum problema.... de Bruges 'e efectivamente magnicia mas deixou umas marcas permanentes na Inga: Um ecra quebrado, uma mala torcida e um descanso partido.... nada que quilos de fita-american e uns elasticos nao resolvam... segue viagem. Parei em Bruxelas, estacionei perto da praca centrar, Grand Marke, e fui esticar as pernas Bruxelas surprendeu pela facilidade de circulacao, cheguei rapido ao centro e sai mais rapido ainda. O calor aperta tem estado sempre perto dos 30 graus e aqui nao ha praia para refrescar, depois da praca segui a sombra at'e uma tipica chocolataria, vir a Bruxelas e nao comer um chocolate 'e como ir a Roma e nao ver o papa. Do centro segui para o outro famoso simbolo de Bruxelas, o Atomo 'e uma construcao interessante, foi simbolo da Expo de Bruxelas nos anos 50 e passou a ser o icon da cidade capital da Europa Comunitaria. Segui viagem, finalmente apanhei a rota que tinha previamente planeado para esta viagem, a paisagem 'e chata, plana, t'ao plana que errita. A estrada 'e mais chata ainda, 3 faixa sem transito em retas sem fim, deixei o Ipod no fundo da mala e nem musica tenho para quebrar a monotonia... Estava eu justamente a pensar isto e escuto rarsrtarstsrasastsratsdr... olho pelo retrovisor e vejo montes de sacos e saquinhos todos de cores diferentes fazendo um rasto atras da moto. Paro, reconheco alguns deles mas a moto ta porreira nao caiu nada.... olho melhor, eh pa aquilo 'e a minha mochila, olha o meu Ipod... revejo a moto, o fundo de uma das malas cedeu e tudo o que estava l'a dentro est'a agora a colorir a autoestrada perto de Antwerpia. Esta nao, estava! Sim porque ainda eu decidia o que fazer ja todos os motoristas que seguiam atras de mim tinham parado, saidos dos carros e comecado a recolher as minhas coisas... quase que me sentei na berma de tao atonico que fiqueiO balanco ate que nao foi muito negativo, no total perdi um chinelo, o meu kit de mini-roquete e a pasta dos dentes... se bem que a pasta de dentes nao foi perca total, ainda tenho muita so que nao esta dentro da embalagem. Os pneus continetal que ate entao incomodavam as minhas costas passaram a ser perfeito como top-case de recurso e sem grandes dramas segui viagem ate Amsterdao. Descobri como que por acaso o camping da cidade que fica apenas a 8 quilometros do centro numa zona residencial envolvida pelo Bosque de Amsterdam, estou bem instalado, vou ficar por aqui um dia, tenho de resolver o descanso partido e a mala sem fundo...

Partida, largada, fugida...

2008-06-08T20:35:00.004+01:00

A vadiagem comecou, hoje cedo o Afonso e o seu vizinho romeno guiaram-me ao centro de Londres, o Bruno foi la ter e tiramos a foto oficial da largada para a vadiagem. Sem o Afonso Nunes teria sido impossivel conseguir resolver toda esta embrulhada de partir de Londres, ele foi de uma hospitalidade incrivel, prestavel, paciente, ajudante, OBRIGADO AMIGO A travessia do canal da Mancha foi o ponto alto do dia, segui o conselho do Afonso e vim de ferry, para alem de ser bem mais barato e bem mais interessante do que vir fechado numa caixa de metal. Durante a travessia tomei uma decisao, vou deixar Paris para depois, ia dar uma volta de nao sei quantos quilometros para passar por uma cidade que ja conheco, alem disso Paris e uma cidade para desfrutar acompanhado e eu estou sozinho.... pode ser que na volta passe por la. Para ja vou vou programar as coisas para ajustar a rota evitando as grandes cidades, dar preferencia a parques naturais e a pequenas vilas. Poupo dinheiro, tempo e transito. Ja com isso na cabeca resolvi passar a noite em Bruges na Belgica. Acertei com a escolha a cidade e patrimonio mundial e e conhecida por ser a mais bem preservada cidade medieval da Europa. Cheguei cedo e deu para caminhar pela cidadela, consegui um hostal simpatico e agora ando aqui a bulha com um teclado belga que ainda nao se decidiu se escreve alemao ou frances...acho que nao tenho paciencia para meter fotos hoje, talvez mais logo... ou amanha... ou depois.... Agora vou e experimentar umas cervejas, parece que sao boas por estas bandas. Lamento os erros mas os acentos e as sedilhas nao estao incluidos nos 3 euros por hora aqui do cybercafe.

Dia 0

2008-06-07T23:35:00.004+01:00

Hoje o dia começou cedo, 7 da manhã e já estávamos de pé prontos para ir ver a Inga. O dia amanheceu lindo, mas a caminho de Essex começou a piorar. A GS estava muito bem instalada na garagem de uma quinta de arquitectura Tudor à conversa com uma GS1200GSA e uma Aprilia RVS1000 full carbon. O Don recebeu-nos com um café quentinho e em menos de 10 minutos a Inga acordou do seu sono de 4 semanas. O Don foi relamente fantástico, acolheu carinhosamente a minha Inga e já se tinha afeiçoado a ela, ficou um bocadinho triste ao ve-la sair da garagem. OK, ready to go!! De regresso à Herdade Leatherhead foi tempo de revisão e preparativos, o Afonso já está um mestre em GS's de forma que a coisa correu muito bem, em 2 horas mudámos o óleo, a valvolina, checkámos as pastilhas de travão, apertos gerais, montámos malas, decoração, até uma pequena limpesa... foi só mimos, ela respondeu com um roncar suave e certinho, perfeito, pronta para mais uns milhares de quilómetros. O sol voltou, ainda tinhamos umas horas antes de ele se pôr por isso decidimos dar uma voltinha pelo sul rural de Londres. O Sir Afonso guiou-me pelas estreitas estradas de BoxHill atravesando florestas humidas e um pequeno parque natural. Magnifico, amanhã começa viagem a sério, a Inga está pronta e desejosa de devorar quilómetros.

Está sol em Londres...

2008-06-06T22:21:00.003+01:00

Ah pois é!!! Já ca estou e bem instalado na Herdade de Leatherhead propriedade do Sir Afonso Nunes na conversa com o honor guest Bruno. A coisa começou bem, uma hora e meia de atrazo no voo, algo não muito agradavel quando se está equipado a rigor. Já em Londres tive uma surpresa totalmente inesperada, o Afonso é o feliz proprietário de um belo Lancia Delta Integrale 16V, um magnifico exemplar da historia dos rallyes dos anos 90.

Eu que sempre fui fã deste carro por isso estou nas sete quintas, se aqui os bifes não tivessem a mania de condizir do lado errado ainda lhe cravava a chave para dar uma voltinha...

O Afonso além de ter um carro magnifico é tb um excelente cozinheiro, as costeletas de porco regadas a vinho Espanhol estavam magnificas, comemorámos o aniversário do Bruno a preceito. Amanhã vamos acordar às 7 da manhã e vamos tratar da Gs, trocar pneus, limpar motor de arranque e se tudo correr bem dar uma volta pelo centro de Londres.

24 horas de sol

2008-06-05T12:35:00.004+01:00

Soube ontem que na mesma data que prevejo chegar ao Cabo Norte acontece um outro evento quase tão importante :) o Solestício de Verão. Se em Portugal já temos dias grandes e iluminados, no extremo norte da Europa o sol não se chega a pôr durante toda essa semana. Sol da meia noite é uma expressão "romantizada" da coisa, deve ser realmente uma experiência interessante mas durante umas horas, um dia.... passar uma semana assim já se torna um bocadito assustador, especialmente quando se dorme numa tenda onde não se consegue isolar a luz.... Quem tem acompanhado as ultimas viagens já deve ter reparado que eu tenho o hábito de acordar com o nascer do sol, gosto da luz rasteira, do cheiro a humidade, do silencio, da paz....o facto de não conseguir dormir com luz na cara tb ajuda! Das duas uma, ou passo as noites a fotografar ou durmo com o saco cama ao contrário....

КАРЛУШ ФЕРНАНДУ АЗВЕДЗУ...

2008-06-02T21:13:00.005+01:00

... é o meu nome em Russo. Depois de 5 "viagens" ao consulado Russo em Lisboa finalmente tenho Visto para entrar no país. O processo é bastante complicado, não só pelas exigentes regras e documentos necessários mas principalmente pela rigides com que os funcionários interpretam essas regras. Uma fotografia com menos um milimetro do que o regulamentado ou um espaço do questionário deixado em branco representa um seco "non dár, voltarr depois! A despesa do visto tb é algo digno de registo, 35 euros mais 50 euros de seguro, mais 35 euros para o convite "oficial" e o voucher da empresa de turismo russo "registrrada en ministeérrio de turrismo RRusso, não esquecerr!" Seja como for já está aqui a autorização oficial para 14 dias de vadiagem pela terra dos Czares. Entretanto acabei de descobrir que as malas prontinhas pesam 42 quilos, fazendo as contas isso representa 22 quilos de excesso de bagagem que traduzindo para euros atinge a assustadora soma de 280. Ando agora a tentar contornar este novo problema, ou faço um upgrade da passagem para executiva de forma a ter mais kg permitidos de bagagem, ou envio uma das malas como carga pela Tap Cargo, ou deixo tudo aqui e compro lá coisas novas.... tenho de ver o que sai mais barato.

Os dificeis preparativos...

2008-05-30T10:22:00.000+01:00

Um grande amigo meu e companheiro de vadiagens costuma dizer que isto das férias não compensa.... trabalha-se demais no antes e no depois. Parece que todas as forças cósmicas se conjugam para que não tenhamos disponibilidade para ter tudo pronto a tempo e horas. Desta vez não é excepção e apesar de eu ter tudo bem adiantado, surgiram como é hábito aquelas complicações de ultima hora. Profissionalmente apareceram trabalhos super-importantes que tem de ficar prontos antes da viagem, aquela encomenda que fizemos no estrangeiro especialmente para esta viagem está perdida algures nos correios, a moto que estava toda prontinha sofreu um imprevisto.... está em Londres na garagem de um amigo. O que aconteceu foi que como já vem sendo um hábito costumo ceder uma das motos vadias para amigos do Brasil que de vez em quando querem viajar pela Europa. Desta vez não foi diferente, tudo correu bem até que esse meu amigo stressou em Londres e resolveu voltar de avião deixando a moto lá. O que me valeu foi que felizmente tenho bons amigos espalhados pelos 4 cantos do mundo e Londres não é excepção. Recolheram a moto numa garagem e têm desde então ajudado na preparação dela para enfrentar a próxima viagem. Obrigado, muito obrigado Afonso Nunes, Bruno e Don!! Apesar de já ter tudo pronto em Lisboa para uma revisão geral, pneus, óleo, e todas as peças de desgaste prontinhas na minha garagem, vou ter de readquirir tudo de novo em Londres e gastar pelo menos 2 dias da viagem a revisar a moto. Uma brincadeira que vai sair cara e que definitivamente complicou o inicio da viagem. Os pneus já chegaram a Londres, o óleo vou tentar levar na bagagem, as restantes peças estão a ser adquiridas por lá.....agora só falto eu!

Boas noticias!

2008-05-25T21:18:00.002+01:00

Boas noticias! A BP Ultimate e a Castrol associaram-se aos vadios e vão dar uma grande ajuda durante a etapa da Europa. Não é segredo que sou cliente fiel dos oleos Castrol, o R4 100% sintético é o lubrificante ideal para as vadiagens, permite uma utilização sem preocupações ao longo de mais de 20.000 kms. Tambem em termos de transmissão a Castrol tem uma gama sintética que permite alongar o intervalo das mudanças de oleo do cardan e da caixa de velocidades quase para o dobro. Esta qualidade e durabilidade é um trunfo extra quando fazemos viagens longas e não queremos preocupações com mudanças de oleo e paragens técnicas. Será por isso que a minha GS já ultrapassou os 200.000kms? Não sei, mas que ajuda, não tenho duvidas!

A rota 2008

2008-05-16T18:46:00.002+01:00

21 países, cerca de 20.000 kms em 2 meses de estrada.... e espero que fora de estrada tambem. A rota do projecto "Até ao fim do Mundo" para a Europa está escolhida desde o inicio do projecto. Esta era para ter sido a primeira etapa, logo no primeiro ano, mas por vários motivos foi sendo deixada para depois. Talvez por ser a mais simples, a menos "exotica", a mais perto de casa é provavelmente a menos interessante das 4. Para apimentar um pouco a viagem tinha previsto passar pela Islandia a caminho do Cabo Norte mas dificuldades relacionadas com os horários dos ferrys para esse país levaram-me a decidir não visitar nesta viagem o país mais isolado da Europa. Para ir e voltar gastaria 14 dias sentado num ferry e como a Islandia vale por si só pelo menos 2 semanas de visita gastaria um mês com este desvio.... fica para a próxima. Em vez disso vou passar pela Russia, não que seja uma grande aventura, mas pelo menos deve ser dos países mais "diferentes" da Europa.

Vadios na Imprensa.

2008-05-15T19:52:00.018+01:00

Nos ultimos meses foram publicadas várias reportagens sobre o projecto em diversos jornais e revistas. A Motojornal tal como já vem sendo habitual, publicou todo o relato da ultima viagem. Ao longo de 28 páginas e 4 edições todos os motociclistas leitores desta revista puderam acompanhar todas as peripécias na Venezuela, Amazonia, Peru e Bolivia. O Jornal Mundo Universitário deu destaque de capa e páginas centrais ao projecto Até ao fim do Mundo, enquanto a revista DaMoto já publicou 3 noticias sobre as ultimas viagens e os preparativos das proximas. As reportagens têm também o efeito de de certa forma "concluir" as viagens, depois de tudo ser escrito, visto e divulgado deixa de se pensar na ultima e começa-se a pensar na próxima... Agora para "arrumar" de vez a 3ª etapa só falta actualizar o website :)................ Até hoje e desde o inicio do projecto já foram publicadas mais de 150 páginas sobre as nossas viagens.

3 anos de viagens em 4 minutos

2008-01-11T12:25:00.002Z

A Vadios iLda entertainment tem o prazer de convidar todos para a estreia mundial do 3º filme da triologia Até ao fim do Mundo, uma aventura de pólo a pólo. Caracas - Machu Picchu - Rio de janeiro 2007 O filme com a duração de 59 minutos será projectado no Bar By http://www.byartecafe.com , na Avenida Amália Rodrigues nº18 na próxima terça feira dia 15 de Janeiro pelas 21 horas. Garantida está a presença da estrela internacional Floribela que fará uma visita guiada aos estudios CMX / Vadios entretainment As coordenadas : View Larger Map

O trailer do DVD da ultima viagem.

2007-12-19T18:34:00.000Z

DVD Caracas - Machu Picchu - Rio de Janeiro 2007

2007-12-19T17:59:00.000Z

Já está disponivel o 3º DVD do projecto "Até ao fim do mundo". Desta vez o filme de 50 minutos relata a viagem de 9800 quilometros que atravessou a Venezuela, Amazonia, Peru, Bolivia, Pantanal e Brasil. Cerca de 500 fotografias e informações sobre a rota, paises atravessados e participantes estão disponiveis nos extras do DVD. O 3º DVD pode ser adquirido enviando um email para ateaofimdomundo@gmail.com

Reportagem na 2Ride

2007-11-05T17:49:00.000Z

Duas semanas depois de ter chegado do Rio de Janeiro, andava eu ainda meio desnorteado, recebi um telefonema da Estela. "Olá, Sou reporter de uma revista de motos nova, a 2Ride, não sei se conhece, ainda só saiu um numero, um amigo comum falou-nos do seu projecto e gostariamos de lhe fazer umas perguntas.... acha que é possivel??" Possivel é respondi eu mas se querem saber algo sobre a ultima viagem vai ser dificil, ainda está tudo desorganizado talvez seja melhor daqui a um ou dois meses.... "Gostariamos de saber se poderia ser na proxima semana" disse ela decidida :) Está bem Estela, mas olhe que estou em défice aqui no trabalho, tenho de compensar os dois meses fora, se quiserem fazer a entrevista vai ter de ser aqui mesmo, numa hora de almoço e sem moto....não prefere fazer isso daqui a umas semanas... "Pode ser quarta feira que vem???" E foi mesmo, mesmo sem muita vontade a coisa até correu bem, a Estela e o seu colega foram muito simpáticos e despachámos a coisa em meia hora no jardim da Gulbenkian. Entreguei-lhes um cd com algumas fotos não editadas e escrevi num papel o endereço do website; ...qualquer coisa liguem... A revista saiu este mês e o resultado ficou porreiro, a Floribela teve um destaque engraçado, é interessante ver uma modesta Honda dominator de 99 nas mesmas paginas que as BMW GS1200ADV ou as KTM da ultima geração,... ela merece ;-) ficam aqui algumas paginas... Podem ler a reportagem em http://ateaofimdomundo.smugmug.com/Imprensa

A verdadeira grande viagem!

2007-10-19T17:26:00.000+01:00

Os caminhos que seguimos numa viagem nem sempre são fáceis, nem sempre são perfeitos, nem sempre são os melhores... Nos últimos anos da minha vida fiz algumas viagens, em todas elas foi necessário ultrapassar vários obstáculos, em todas elas houve um principio, um meio, e um fim, e nesse fim todas as dificuldades ultrapassadas acabaram por nos fortalecer, nos ensinar mais uma lição na nossa vida, nos tornar pessoas melhores..... Nos ultimos 6 anos vivi uma viagem, uma viagem de onde esperava nunca regressar, uma viagem que esperava não ter fim... sem ela nada disto seria possivel!

Paciencia...

2007-08-08T21:18:00.001+01:00

Acabou!

2007-07-16T16:29:00.000+01:00

Cada vez é mais difícil parar, cada vez é mais difícil regressar! As viagens de moto são uma experiência magnifica, temos um contacto directo com o meio que nos envolve, com os cheiros, com as temperaturas, com as pessoas, mas são tb uma viagem ao nosso interior, passamos longas horas por dia sozinhos em cima da moto, temos tempo para pensar, para cantarolar e para fazermos balanços de como vai a nossa vida. Não há ninguém para nos interromper, para nos desviar a concentração, talvez por isso as ultimas semanas destas viagens são sempre complicadas de digerir. Tenho me perguntado cada vez mais quando é que vou ter coragem de não regressar, de continuar... de ficar por aqui... Afinal vou regressar para onde?? para o quê?? Para casa, mas que casa... é aqui que me sinto em casa... recomeçar, vou ter de recomeçar... e porque não recomeçar aqui....

O melhor é guardar para mim estes delírios vadios e continuar o diário da viagem que é para isso que serve este site, desculpem lá o desabafo!

Estou no Aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, chegámos ontem ao fim do dia à cidade maravilhosa. A ultima semana da viagem foi desgastante, muito desgastante, começamos a contar os dias ao contrario, os problemas lá da terrinha voltaram a preocupar-nos, voltámos a olhar para o relógio, para a agenda, para os compromissos, para o extracto do cartão de credito, para a conta bancária, para o trabalho.... e as noticias não são animadoras. Seja como for e como não há coragem para ficar... há que enfrentar o regresso e recomeçar! O Casimiro já foi, foi ontem com o seu ar tranquilo do costume, foi atrasado como tb é costume, teve de vir num voo de ultima hora de São Paulo para o Rio, conheceu os 4 aeroportos destas duas cidades e por esta hora deve estar a colocar a gravata para apadrinhar o casamento do seu irmão. Nós estamos há espera do nosso voo, há por ali um cyber point mas eu estou tão deprimido que não me apetece ver computadores à frente, vou escrever no meu velhinho diário e depois passo para o site quando tiver melhor. A chegada a São Paulo aconteceu à 5 dias atrás e a recepção foi como já é costume magnifica. O Silvio e a Joelma foram nos buscar ao Inicio da Marginal Tietê e guiaram-nos à "nossas" churrascaria onde os Verbenos já nos aguardavam. Decidir onde dormir é sempre uma decisão complicada por estes lados, a hospitalidade é tanta e tão genuína que temos de gerir cuidadosamente a coisa de forma a não magoarmos amigos. Para equilibrar a coisa optámos por dormir a primeira noite com os Verbenos e a segunda com os Ventura. A minha mana Milene veio de Jaraguá novamente para nos receber e desde a primeira hora integrou a comitiva Vadia. Depois de descarregar as bagagens e de um duche rápido na "Estalagem Rolf" seguimos para o Ibira Moto Point no centro da cidade onde os Desmo masoquistas e os Big loucos nos esperavam. Churrasquinho para aqui, cerveja e mais cerveja para ali fomos matando saudades de velhos amigos e conhecendo mais uns quantos novos. O povo brasileiro sabe receber, e quando o juntamos a isso a habitual hospitalidade motociclistica temos momentos que são difíceis de descrever. A noite acabou tarde e no dia seguinte custou a acordar, bateu a tal tristeza do "chegar ao fim" misturada com o cansaço da viagem, só depois do grande café da manha da Verbena é que nos sentíamos prontos para recomeçar a olhar para as motos. A viagem para a casa do Silvio onde vamos encaixotar as motos é sempre uma verdadeira "viagem", são 70 kms entre as duas casas atravessando toda a cidade de São Paulo. Esta cidade é realmente gigantesca, para alem disso está longe do mar, é plana e é quase impossível conseguir encontrar pontos de referencia que nos permita algum tipo de orientação. São demasiados trunfos contra para conseguir gostar desta cidade, não fosse a família e os amigos que tenho aqui e nunca colocaria esta cidade no roteiro da viagem. Vamos para uma garagem perto da casa do Silvio, é do Júnior que fez a amabilidade de guardar as grades da motos num armazém bem na frente desta garagem. As grades são iguais às que embalámos as motos em Lisboa por isso o trabalho até corre bem e em 3 horas temos as motos prontas. Vamos para o aeroporto começar a "burrocrasia"!! E fomos e, subimos e descemos e perguntámos a uns e perguntámos a outros e voltámos para casa sem nada resolvido. A única coisa que conseguimos saber foi que um despachante oficial pedia entre 1100 e 1300 dólares para tratar de tudo....caro.. muito caro! Fomos afogar as nossas frustrações no meio de amigos, o Ed e o Silvio organizaram um churrasco de despedida na casa do Júnior, o jardim está repleto de amigos, a picanha está deliciosa a cerveja estupidamente gelada... enfim mais um momento que vai ficar na memoria, Obrigado ao anfitriões do churrasco e a todos os amigos presentes. O_café da manhã da casa "Ventura" não fica nada a dever ao de um hotel de 5 estrelas, temos de ganhar forças para um dia inteiro no aeroporto e por isso esvaziamos a mesa em questão de segundos ;-) O dia foi chato como se esperava, papelada, pagamentos, corridas de guiché para guiché mas ao fim da tarde lá tínhamos poupado 700 dólares e estava tudo alinhavado. As motos forma transportadas durante a noite para o hangar de carga, há menos transito e menos movimento no terminal, o único inconveniente é que a Receita Federal já está fechada e vamos ter de voltar aqui amanha para terminar o processo de DSE - "Despacho de Exportação Simplificada".... simplificada dizem eles.....Voltámos a invadir a Pousada "Ventura" onde mais uma vez a Joelma e a Marcella nos receberam de braços abertos, para agradecer a hospitalidade fomos a um restaurante japonês, já começa a ser habito terminar a viagem com sabores orientais e sabemos que a Joelma tb é apaixonada por sushi! Nestas coisas é sempre melhor agradar à dona da casa do que ao dono :) se bem que a dona da casa é agora a Marcella. A manhã começa com boas noticias, a D. Fernanda da Tap em Lisboa já tinha enviados emails para o pessoal da Tap Cargo do Rio e de São Paulo, o Pedro Mendes já nos esperava e ensinou-nos todos os passos a tomar, só graças à ajuda dele e do Barboza da TapCargo de São Paulo foi possível despachar as motos em 3 dias. Tratar de toda a papelada é uma tarefa muito complicada e demorada, só possível com ajuda de quem conhece o meio. Temos de agradecer novamente toda a simpatia e profissionalismo de TODO o pessoal da Tap Cargo, seja em Lisboa, em Caracas, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, todos foram magníficos e sempre nos sentimos apoiados. Obrigado mais uma vez, agora que ficámos clientes vão ter de nos aturar mais umas quantas vezes... Despachadas as motos temos de continuar a viagem, afinal ainda faltam os quilómetros até ao Rio de Janeiro. O problema é que com tantos atrasos só vamos ter um dia no Rio. É pena, quando preparei a viagem programei uma semana na cidade maravilhosa, queria terminar a viagem desfrutando da cidade e dos amigos que tenho aqui, queria passear pelos miradouros, caminhar na praia, passear nas lojas do Leblon, beber uma cerveja em Ipanema, namorar no calçadão, ir a um Motel daqueles..... enfim fazer um balanço da vida e tomar decisões. Lá estou eu outra vez.... desculpem. Despachar o Casimiro foi bem mais rápido do que despachar as motos, autocarro para o outro aeroporto, despedida sentida e... "liga se perderes o avião.." Nós alugámos um carro para a viagem para o Rio, eu queria alugar uma Combi, uma WV pão de forma, mas fui voto vencido e o resto dos vadios preferiram o ar condicionado e a direção assistida de uma Dubló, chatos! Já com o sol a descer optámos por ficar essa noite em Paraty, se seguirmos para o Rio vamos chegar de madrugada e não é boa ideia chegar à Linha Vermelha de madrugada, esta via rápida que atravessa a zona norte do Rio é rodeada por morros e favelas, é aquele Rio que não aparece nos postais, é preferível jogar pelo seguro e dormir a meio caminho. Paraty é uma pequena vila portuguesa do Sec. XVII encaixada entre a luxuriante Serra do Mar e as lindas praias da Baía de Angra. As suas casas são muito coloridas, a calçada é original da época, a cidade está repleta de pousadas, restaurante, bares e lojas de souvenirs, é um lugar caro, muito turístico mas também muito simpático. Para chegar aqui atravessámos a Serra por uma pista que há muito queria fazer de moto. A antiga rota do Ouro do tempo colonial atravessa a serra por Cunha, uma pequena aldeia bem portuguesa no cimo da montanha, aí começa o Parque Natural da Serra da Bocaima que desce até às baías de Paraty, a pista é um sucessão de curvas apertadas e enlameadas que descem dos 3000mts até ao nível do mar no meio de uma floresta tropical luxuriante. Era para ser o nosso ultimo troço de terra antes de terminar a viagem, acabou por ser na mesma só que em vez de ser de moto e de dia, foi de carro e de noite. Jantámos muito bem no Paraty13, um dos melhores restaurantes da cidade e a Milene guiou os vadios pelos bares de Paraty, eu não consigo esconder a minha tristeza, estou deprimido e não sou boa companhia de copos, apanho um táxi e vou cedo para a pousada, os outros perdem-se pelas ruas coloridas e animadas da cidade. Como resultado da noitada de ontem todos estão ainda em sono profundo, eu acordo com o nascer do sol e subo a rota do ouro quase até Cunha, queria ver as vistas, volto à pousada e ainda todos dormem, sigo para Trindade, uma praia muito conhecida da região, muito bonita por sinal, a agua está quente e a praia ainda tem pouca gente. Tenho de voltar aqui com mais tempo, a pequena vila de Trindade está cheia de pequenas pousadas e fica numa península rodeada de praias bonitas, tem um ambiente muito descontraído e parece ser bem mais calma que Paraty. No caminho de volta à pousada entro por alguns caminhos pouco utilizados e descubro "o" sitio! Praia, serra, temperatura tropical, floresta, mergulho, trilha, vento para velejar e uma casinha no meio disto tudo... quando é que eu vou ter coragem... ops desculpem lá outra vez! Volto à pousada, os vadios já estão prontos à minha espera, arrumamos a bagagem e apanhamos a BR101 na direcção do Rio. A estrada acompanha a costa e vai contornando as baías de Angra, no horizonte vêm-se muitas das 365 ilhas desta baía, muitas são particulares e todas são muito bonitas. Pelo caminho vemos tb os primeiros morros, aqui ainda não há favelas e podemos ver aquelas formações típicas dos postais do Rio, aqueles calhaus cinzentos escuros com o topo forrado com floresta. O Meau e a Gabi organizaram um churrasco lá na casa deles, estão à nossa espera desde a hora de almoço na companhia do Tulio, da Rô e de mais uns amigos do Rio. Nós só conseguimos chegar lá pelas 4 da tarde e ainda há picanha e cerveja gelada, é bom rever o Meau e a Gabi, eles são a família que tenho aqui no Rio e sempre nos recebem de uma forma magnifica, estou novamente em casa. Conseguimos dar com a casa deles na Barra, estivemos lá no ano passado e depois de tantas visitas ao Rio já me consigo orientar razoavelmente bem. Duche rápido e segue para a Lagoa, a cidade recebe os Jogos Panamericanos e está em festa, em todos os barzinhos e restaurantes há televisões que passam todas as modalidades em disputa. A conversa está muito gostosa e dura pela noite dentro, éramos para ir à Penha beber uma cerveja e sentir o berço do samba mas estamos muito cansados e amanha é o ultimo dia. Dormi mal, não que a cama fosse inconfortável, antes pelo contrário, eu é que estou inconfortável, não consigo apagar este sentimento de vazio que cada vez está mais forte. Tenho que confessar que quando o Tulio trouxe a sua Lc8 melhorei bastante de disposição, especialmente depois de saber que era minha durante toda a manhã. A Gabi está magoada no joelho e não vai poder ir com agente passear pela cidade. Só temos uma manhã, o check in é às 2 da tarde e antes ainda temos de entregar o carro alugado. O Meau, o Tulio, a Rô e o J são uns guias de primeira, levam-nos pela orla costeira, subimos a vários miradouros e terminamos a manhã com uns magníficos pasteis e um mergulho na Prainha. Tudo feito a ritmo de corrida que não há tempo para mais. Despedimo-nos a custo de todos, não basta este país ser escandalosamente belo, ainda tem as pessoas mais hospitaleiras e bem dispostas do mundo, amigos que se tornam família, família de que temos saudade logo que nos despedimos. Obrigado pessoal! Agora estou aqui embalado num cilindro de vidro que eles chamam "zona de fumadores" as lojas só aceitam dólares e não têm nada interessante, o avião está atrasado e parece que vai cheio, está a cair a noite, vamos ter 10 horas de voo e daqui a 11 vou ver se ainda tenho trabalho e recomeçar.

De volta ao mato!

2007-07-12T17:35:00.000+01:00

Os últimos dias foram muito corridos, do Pantanal a São Paulo tivemos de acelerar de forma conseguir ter tempo para enviar as motos de volta à terrinha. Saímos de Corumbá mais tarde do que o previsto para a ultima trilha da viagem, a transpantaneira! A pista é simples e fácil, é conhecida por ser frequente encontrar nas suas margens muitos dos inúmeros animais que fazem destes pântanos a sua casa. Jacarés, capivaras, macacos, araras, papagaios e centenas de passarocos diferentes olham desconfiados para as motos que lentamente vão degustando mais uma pista de terra vermelha. O ritmo é muito lento e com muitas paragens, a cada curva mais uma fotografia, mais um animal, mais uma ponte, a sequência repete-se muitas vezes até que uma das pontes nos obriga a parar. Uma das mais longas pontes ruiu com a força das ultimas enchentes, avaliamos a situação, encontramos uma canoa que talvez dê, com paciência, todos juntos..... não, é melhor não! Temos pouco tempo para mais aventuras, volta para trás e vamos pelo asfalto. A Floribela não gostou de regressar, a meio caminho o parafuso com que tínhamos reparado o apoio do amortecedor partiu (sim, aquele todo ferrugento que achámos no chão da oficina). Bem que o André tinha avisado que aquele parafuso não inspirava muita confiança, eu não tive em consideração os avisos sábios do nosso "ancião" e agora estava ali no meio da Transpantaneira sem suspensão traseira. Verificámos pouco depois que o maior problema não era o parafuso, o amortecedor quando perdeu o seu apoio encaixou de tal forma no braço oscilante que deixou tudo em tenção. A mola estava comprimida por cima do braço e o veio do amortecedor aparecia da parte de baixo, o parafuso quando partiu ficou preso no apoio e acabou por partir uma das alhetas de alumínio do amortecedor... Shiiiii isso já só sai daqui de reboque... disse o César.... Eu não concordei, afinal de contas não é uma moto qualquer, é a Floribela e eu passei muitas horas a olhar exactamente para esta parte... alguma solução havemos de encontrar. O André e o Casimiro sacam das ferramentas, começamos a desmontar parte por parte e 15 minutos depois temos meia moto espalhada pela pista, um ferro longo consegue repor a mola no sitio certo e agora é só arranjar outro parafuso. A reserva do Artur voltou a safar a coisa, um parafuso original Honda mas longo demais serviria se o conseguíssemos cortar, umas anilhas de aço mudavam de lugar e faziam a vez da alheta partida.... mais alguns toques e meia hora depois a Flor já sorria de novo! O César tinha ido avisar o Teles e resolveu seguir mais um pouco, seguiu tanto que só o voltámos a encontrar no dia seguinte ao jantar... O resto do dia foi passado a desfrutar o Pantanal, mesmo rodando pela estrada de asfalto vêem-se muito animais, principalmente aves. Apontámos ao Passo do Lontra, uma resort ecológica com passeios de barco para as regiões mais densas do Pantanal, digo apontámos porque nem parámos nessa resort, em vez dela escolhemos um Hosteling Internacional muito acolhedor e bem mais adequado às nossas bolsas. O lugar é magnifico, simples mas muito bem localizado, os quartos são em palafitas elevados 2 metros acima do chão, só assim é possível manter os pés secos na época das chuvas. Está um calor abafado e húmido, colocadas as tralhas no quarto preparei-me para saborear o por do sol durante um mergulho no rio, tinha perguntado à dona da Pousada e ela tinha dito "...pode ir tranquilo..." e eu ia. Ia, mas vi uma coisa que me deixou intrigado, uma espécie de tronco flutuava parcialmente no meio do rio, estranhamente seguia no sentido inverso ao da corrente...apontei a lanterna e brilharam dois berlindes numa das extremidade.... achei melhor refrescar-me com um duche! Mais tarde reparei num placa na porta do quarto: "Tomar banho no rio é seguro desde que não esteja menstruada ou tenha feridas expostas! As piranhas são atraídas por sangue!" A noite chegou rápido, desligaram o gerador, apenas escutamos barulhos na agua e na mata, apagaram as luzes, o céu estrelado revela toda a sua grandiosidade, acrescentamos Bob Marley à cena, o som agrada à Christiany, a capivara residente de olhos doces, o Casimiro deu-lhe muita conversa mas ela preferiu-me a mim!! Ganhamos mais uma amiga, mais uma noite para recordar, que bem que se está aqui! O despertar foi cedo, vêem-se mais bichos de manha cedinho, vamos num passeio de barco subindo rios cada vez mais estreitos. Pantanal adentro vemos centenas de jacarés, milhares de espécies de pássaros, macacos, iguanas, capivaras, veados...só faltou mesmo a sucuri. 4 horas depois voltamos à pousada e partimos na direcção de Campo Grande. A estrada é boa mas muito monótona, de um lado e do outro a paisagem é sempre a mesma, infinitos campos de cana do açúcar cortados por rectas sucessivas, é chato, dá sono! Reencontramos o César durante o jantar delicioso na "Peixaria Pantanal", aceitámos a sugestão do "chef" e experimentámos vários peixes dos rios locais, foi uma boa escolha, o peixe é muito saboroso e sem espinhas. ! Ontem o dia foi sem historia, a paisagem continuou monótona e não conseguimos descobrir nada de interessante no guia sobre esta região. Chegámos a SP mesmo a tempo do almoço, fomos recebidos ainda na auto-estrada pelo Silvio e pela Joelma e eles nos guiaram até ao restaurante onde os Verbenos já nos aguardavam. Já não é segredo que nos sentimos em casa quando entramos em SP, pessoalmente não gosto da cidade, é grande demais, é confusa demais, mas os amigos que temos aqui fazem com que seja uma das nossas cidades favoritas. Sobre a recepção em SP falo amanha, hoje, para terminar fiquem com uma foto do bicho mais estranho que vimos no pantanal!

Em São Paulo!

2007-07-11T22:36:00.000+01:00

Estamos em São Paulo e está tudo a correr bem, já temos as motos embaladas graças à GRANDE ajuda da Milene, do Silvio, do Junior, do André da Verbena e de todos os amigos de SP. Os ultimos dias foram muito movimentados, rodámos sempre até de noite para chegar aqui o mais cedo possivel, demorámos 2 dias desde o Pantanal, tivemos mais uns probleminhas nas motos mas foram resolvidos e amanhã esperamos conseguir deixar as motos no Aeroporto prontas a embarcar. Ontem dormimos na casa dos Verbenos e hoje vamos dormir na dos Venturas. Não tenho muito tempo, nem para telefonar para a familia, nem para actualizar o site, temos chegado muito tarde e demasiado cansados para ir à net, aqui em SP há muitas coisas para tratar e pouco tempo, a cidade é enorme e tudo fica muito longe de forma que esta mensagem é só para fazer um ponto da situação rápido, amanha espero ter tempo para fazer um post mais detalhado e com algumas fotos.

De volta à civilização!

2007-07-07T00:40:00.000+01:00

Estamos de volta ao Brasil, voltámos à civilização, a Bolívia vai deixar saudades mas aqui estamos em casa! Temos picanha, churrasco, cerveja realmente gelada e belas vistas de novo. Os últimos dias na Bolívia vão ficar na memória, tínhamos poucas informações sobre a pista de Santa Cruz até à fronteira com Brasil, sabíamos apenas que era uma rota dificil atravessando uma região muito isolada e desértica, o Chaco Boliviano. Saímos de Cochabamba já tarde, a avaria do Teles foi difícil de resolver, deveríamos abrir a cabeça do motor, identificar a fuga e substituir junta e vedantes das válvulas, o problema é que aqui não existe peças nenhumas para esta moto e a solução foi uma simples rosca no buraco da fuga e parafuso a tapar!Ligámos ao André Ettiane e ficámos a saber que em Corumbá haveria juntas e vedantes para este motor, o Charlie da oficina com o mesmo nome em Cochabamba foi o artista da rosca. Testámos a coisa, vimos se aumentava a pressão, não... Ok segue viagem, em Santa Cruz avaliamos de novo a situação. Outra situação que nos preocupava eram as noticias de bloqueios enormes nas estradas principais da Bolívia, tinha começado um exactamente no dia em que saímos de La Paz e por pouco escapámos, algumas horas depois e ainda lá estaríamos, o bloqueio dura já há 4 dias e ninguém consegue sair da capital para o sul do país. Tínhamos algumas noticias contraditórias que anunciavam bloqueios tb na estrada para Santa Cruz e foi com alguma preocupação que nos fizemos à estrada. A reparação funcionou, não perdeu mais óleo (pelo menos por aquele buraco), não encontrámos bloqueios na estrada e fomos degustando lentamente a descida dos Andes. No inicio da descida surgem as primeiras nuvem nos cumes, sentimos a humidade a aumentar, a aridez dos 4000 metros desaparece repentinamente depois de um cume e em vez de montanhas nuas vermelhas surge uma vegetação densa que vai aumentando conforme descemos. Almoçamos numa barraca de beira de estrada e começamos a retirar as camadas de roupa, a temperatura já é mais agradável, estamos a pouco mais de 1000 metros. A estrada é bonita, tem muitas partes de ripio grosso sinalizadas como áreas de instabilidade geológica, como o asfalto devia passar a vida a quebrar optaram por esta solução, uma boa solução apenas algo desconfortável para os motociclistas que se cruzam com camiões. Chegámos a uma pequena cidade chamada Montero a 40 km antes de Santa Cruz, se continuarmos vamos ter de conduzir de noite e descobrir um hotel barato numa cidade grande e cheia de transito, não gostámos muito dessa experiência em La Paz por isso decidimos ficar por Montero. O dia seguinte foi o primeiro da travessia do Chaco Boliviano, mais uma vez estão a construir uma estrada de asfalto na direcção do Brasil, mais uma vez a pista antiga está destruída pelas obras e pelos camiões. Agora o calor já aperta, estamos a apenas 200 metros de altitude numa planície sem fim, sopra um vento fortíssimo faz lembrar o do Sahara ou o da Patagónia, vem em rajadas que nos empurram para aquela parte da pista cheia de pedras grandes, ao lado temos espectadores atentos à espera do pior. A pista tem degraus e buracos enormes, partes de fesh fesh (tipo pó talco) profundas e com pedras lá em baixo, as motos sofrem muito, tudo treme, as suspensões batem no fundo muitas vezes, de todas as partes da moto surgem sons de pancadas fortes no metal, de tempos a tempos toco nas malas só para ver se ainda lá estão. Finalmente as obras acabam e pela frente surge a pista antiga, bonita, vermelha e ladeada por uma vegetação mais alta e verde. A planície dá lugar a um carrocel de subidas e descidas gostosas, as rectas intermináveis dão lugar a curvas bem desenhadas, o sol começa a cair, a temperatura está perfeita, bate uma brisa fresca na cara.... é por momentos deste que não tenho duvidas que a moto é o veiculo ideal para viajar. Dormimos em San Jozé de Chiquitos, uma pequena cidade saída de um filmes de cowboys. O lugar foi fundado em 1520 por uma missão franciscana e pouco deve ter mudado desde então, não existe asfalto em toda a cidade, todas as casas tem um alpendre em madeira como aqueles do wild west. Espalhados por toda a cidade estão muitos Mormons de origem alemã, loirinhos de olho azul com calças manufacturadas, suspensórios, chapéus de palha e olhar desconfiado. Realmente este é o lugar perfeito para eles, encaixam neste lugar parado no tempo como ninguém! Para nós é noite de dormir cedo, enganei os vadios e disse-lhes que amanha os 450 kms que faltam até à fronteira são infernais e duram normalmente 11 horas de viagem (na verdade as informações que tenho é de metade disso, mas é a unica forma de por o Teles e o Casimiro em cima da moto antes das 9). Assim saímos com o nascer do sol e pelos meus planos chegamos ao Brasil depois do almoço a tempo de passar as demoradas fronteiras e comer uma picanha em Corumbá. Não foi bem assim, realmente saímos com os primeiros raios de sol mas 30 kms depois a Téneré do Casimiro encosta à berma sem rolamentos atrás. Malas fora, roda fora toca de analisar o problema, diagnóstico: rolamento destruído, roda bloqueada!! O Casimiro e o Teles não trazem rolamentos de substituição, os que o César trás não são desta medida... são as dominators que salvam o dia contribuindo cada uma com um rolamento para a reparação. Bom saber que Ténerés de Dominators levam a mesma medida de rolamentos na roda de trás, bom saber tb que o Casimiro continua com a sorte do costume. Aproveitamos a paragem para olear as correntes e fazer uma inspecção básica, eu reparo que o parafuso que segura o amortecedor ao braço oscilante partiu e ameaça partir as bielas do prolink. Reparo tb que pela quantidade de lama e pó o parafuso já anda assim há uns dias por isso tenho fé que ele há-de aguentar mais umas horas, seguimos viagem. Em vez de pista temos asfalto nos primeiros 100kms até Roboré, é mais chato mas dá para ter uma outra perspectiva da paisagem. Agora as montanhas aumentam de altura, são parecida com os Tepuys da Venezuela mas sem tanta vegetação, a estrada nova serpenteia por um canyon enorme entre estas elevações, é bonito, afinal o Chaco daqui não é chato! Em Roboré abastecemos as motos e enquanto as Yamahas foram procurar óleo as hondas foram procurar uma oficina para substituir o parafuso. A manobra foi mais complicada por três razões; primeiro porque eu sou preguiçoso e não quis desmontar as malas para aligeirar o peso, segundo porque o parafuso que eu encontrei nos sobresselentes é curto, vamos ter de fabricar um, e terceiro porque a oficina tem apenas um torno que não funciona e não tem serrote de metal.... O mestre André e a sua serra maravilha reciclaram um parafuso ferrugento do refugo da oficina e em meia hora estávamos a almoçar pollo num restaurante nas margens de uma ribeira. Os 450 quilómetros que nos separavam da fronteira foram devorados com muito prazer, sem obras e com pouco transito a pista continua com as curvas e o carrocel. Imaginem uma pista de terra vermelha, um vento lateral ligeiro que afasta o pó do da frente, o pneu traseiro já está nas ultimas e a cada curva resvala ora para um lado ora para o outro, a moto funciona perfeitamente, soa melhor ainda, a paisagem é bonita e de 50 em 50 kms encontramos uma aldeia com um barraco onde a única coisa que se pode comprar é cerveja fresca....enfim idílico!! Lembrei-me do meu amigo Zinga, ele ia gostar de estar aqui, um gole à sua saúde!! Estávamos nós em pleno transe a devorar a pista quando na ultima aldeia aparece-nos uma multidão. Camiões parados, troncos na pista, mulheres e crianças no meio da rua. Bloqueo!! Bloqueo!! Ok!! Motos paradas, tudo parado, as senhoras é que mandam no Bloqueo, querem agua e luz nas casas da aldeia, chamam os políticos de corruptos e estão muito mal encaradas. Simpatizamos com a causa, juntamos as motos ao bloqueio mas ao fim de uma hora, sem agua, sem cerveja, sem cigarros começamos a perder a motivação sindicalista. Senhora podemos avançar?.... Non, se quedan aqui um ratito más! O André e o Teles têm mais sorte, perguntaram a uns camionistas que obviamente disseram que podiam avançar, quando as senhoritas perceberam eles já estavam longe. A mim bloquearam-me sentadas na frente da moto, umas muito mal encaradas outras mais bem dispostas já diziam que eu podia ficar por lá e casar, ofereceram cama, comida e roupa lavada... e 5 filhos pra criar!! De repente chega um policia ainda mais mal encarado, afasta a cadeira na frente da moto e diz: Sigue!!, eu olhei a medo para as senhoras que me diziam adeus e segui! Com esta historia perdemos 2 horas e o sol já começava a alaranjar, acelerámos mais um pouco para fugir dos camionistas kamikases que tinham ficado no Bloqueo e em 50 minutos devorámos os 120 kms que faltavam, as obras recomeçaram mas nem isso nos fez abrandar! Isto de pilotar de noite na pista esburacada tem algumas vantagens, quando deixamos de ver os buracos e as armadilhas rodamos mais depressa, parece tudo mais fácil. Chegámos à fronteira 10 minutos antes de fechar, isto a do Brasil porque a da Bolívia já tinha fechado. Tanta pressa para nada, temos de tratar da importação temporária para o Brasil só amanha! Seguimos para Corumbá sem carimbos no passaporte e com o consentimento dos guardas da fronteira, parece que perceberam pelas nossas caras que precisávamos de uma picanha. Agora estamos em Corumbá, passámos toda a manha a tratar de papelada nas fronteiras e deixámos as motos numa lavagem e revisão, já são quase 5 da tarde e já não vai dar para ir hoje para o Pantanal, vamos amanhã! Ontem brindámos aos amigos que gostariamos de ter aqui connosco, o Martins, o Galego e o Luis Lourenço fazem falta eles iam gostar muito destas pistas, eu ja decidi quando eles vierem eu venho só para mostrar o caminho :). Estamos bastante atrasados em relação ao previsto, temos de chegar a São Paulo na quarta feira sem falta para embalar e despachar as motos. Temos quinta feira para fazer isso, sexta o Casimiro já volta e no fim de semana a Aduana está fechada. O que salva os nossos contratempos são novamente os amigos, o Sílvio está imparável em Sampa, já conseguiu as grades para as motos e tem tudo preparado por lá, era para vir com a Verbena e o André até Bonito para rodarem connosco de volta a SP, mas já nem sabemos se temos tempo para ir a Bonito alem disso para eles seriam 2600 kms em 3 dias... se bem que me daria uma grande prazer terminar a viagem na sua companhia, não lhes vou fazer essa maldade. Hoje as fotos são da autoria do Teles!

Los Pollos en Bolivia...

2007-07-02T03:10:00.000+01:00

Este pessoal aqui só come frango... aqui nao existem restaurantes, só Pollerias... no inicio até era castiço agora se alguem nos oferece Pollo ficamos assim!! Tem sido complicado conseguir acesso à net e a telefones, chegamos sempre de noite ao destino e já é dificil encontrar algum cyber aberto. Entrámos antes de ontem na Bolivia depois de uma noite passada em Puno e uma manha de visita às ilhas flutuantes de Urus. Conhecemos 3 simpáticas Norueguesas que partilharam connosco o aluguer do barco para a visita, a Victoria, a Sofie e a Alette, viajam sozinhas e têm um roteiro parecido com o nosso. Fizemos largos quilometros sempre nas margens do Lago Titicaca e chegámos gelados e muito tarde a La Paz, resolvemos ser gastadores e pagámos 15 dolares num hotel de 3 estrelas com garagem. Nao gostámos muito da cidade, é demasiado grande, confusa e poluida, pelo menos na zona onde encontrámos o hotel. Continuamos durante todo o dia seguinte atravessando o Antiplano Andino a 4000 metros de altitude, o frio é cortante mesmo ao sol, a altitude tb nao ajuda muito no conforto, o Teles já masca mais folhas hilariantes do que fuma cigarros e quem o conhece sabe que ele fuma muito... o Casimiro tá rouco à uma semana, OK ele tá meio constipado mas tb escusava de contar toda a viagem de inicio sempre que paramos numa bomba de gasolina... depois diz que nao tem voz! Agora estamos em Cochabamba nuns mais agradaveis 2550mtrs, tinhamos previsto arrancar cedo daqui para Santa Cruz mas a Teneré do Teles está incontinente e estamos a ver se a reparamos. Já vinha a gastar 2.5 litros de oleo a cada 100kms e lá no cimo dos 4500mts ficou sem força, a compressao tb nao está grande coisa, agora deita o oleo fora pela cabeça do motor... enfim, está aqui na oficina do Charlie, daqui a pouco vamos ver como está a coisa, se ele nao conseguir melhorar a saude da poderosa tentamos nós. Alterámos um pouco a rota para continuar a viagem sempre com uma margem de tempo confortável, preferimos ver menos mas ver melhor do que ter de ir a correr nos ultimos dias. As motos aguentaram muito bem as grandes altitudes, só a do Teles precisou de ajuda (reboque da dommie do André), de resto temos de confessar que estamos muito surpreendidos com o que elas conseguem aguentar. Depois de Santa Cruz vao ter outro grande desafio pela frente, 1000 kms de pista em condiçoes desconhecidas até à fronteira com o Pantanal no Brasil. É uma pista muito pouco utilizada no meio da Amazonia Boliviana, nem autocarros passam lá, as unicas partes com piso bom sao as mantidas pelos traficantes bolivianos que a usam como pista de aterragem para as sua avionetas "privadas". A ultima vez que tivemos noticias desta parte da Bolivia ela estava submersa, foi à uns 3 meses, agora deve estar melhor... inshalah! Pelas nossas contas, se a moto do Teles ficar a rodar hoje, se a pista estiver "normal", se nao apanharmos muita lama, se as motos aguentarem e se continuarmos com sorte devemos chegar a Corumbá no Brasil lá para sabado... até lá deve ser dificil encontrar net...

Sem Palavras...

2007-06-30T03:49:00.000+01:00

Lembram-se da descriçao do ano passado do El Chaiten? Pois multipliquem por 50, sao inumeros calhaus com 2000 metros de altitude, aqui em vez de terem a pedra nua estao forrados por floresta tropical, entre eles têm canyons profundos onde serpenteia um rio revolto sobre pedras enormes cor de rosa. Alguns desses calhaus têm paredes absolutamente verticas com centenas de metros, os seus picos furam as nuvens e como se nao fosse suficiente todo este cenário ainda existe Machu Picchu. Nao dá para descrever a sensaçao de estar aqui, sem duvida o lugar emana uma energia forte e todos nós a sentimos. Optámos por vir de comboio de Cusco, por incrivel que pareça sai mais barato do que de Olaytaitambo, aliás os preços por aqui sao abusivos; 73 USD para uma passagem de comboio, 12 USD para subir de autocarro, 45 USD para poder entrar, 50 centavos para ir ao banheiro... estes dolares todos davam para agente dormir, comer e meter gasolina durante uma semana!!! Em vez de contratar um guia dê-mos uma de penetras nos grupos com visitas guiadas e deu para perceber todas as explicaçoes importantes da cidade. Hoje saimos de Cusco e subimos ao AntiPlano Andino, estamos agora nas margens do lago Titicaca na cidade de Puno. Amanha vamos visitar logo cedo as ilhas flutuantes de Uros e depois seguir para La Paz, dependendo da hora de chegada subiremos a estrada da muerte para Corioco onde temos planos de passar a noite. Assim que cai a noite a temperatuta desce a 5 abaixo de zero... já estamos a sonhar outra vez com o calor tropical.

Umbigo do mundo

2007-06-28T01:43:00.000+01:00

Segundo os Incas, Cusco é o umbigo do mundo. Para nós acabados de chegar "da selva" é uma cidade turistica, demasiado turistica, especialmente nos preços, mas se nos conseguirmos abster disso, é uma cidade agradavel e bonita. Chegámos ontem depois de mais 2 dias muito duros, a pista de Puerto Maldonado até Urcos está em obras, estao a construir a tal estrada do Pacifico e a pista antiga foi destruida pela construçao da nova. Dois pontos desta pista ficam mesmo cortados ao transito durante o dia, quem quiser passar terá de esperar pelas 6 da tarde para iniciar a sua viagem. Foi o que fomos obrigados a fazer, almoçamos tranquilos em Puerto Maldonado e arrancámos depois de almoço de forma a chegar ao ponto onde a pista estaria interrompida âs 18h, altura em que poderiamos passar. A tarde correu bem, a pista continua bonita e deliciosa, quase perfeita ao som de Ali FarkaToure, no entanto achei que seria boa ideia desligar o Ipod e passar a estar mais atento aos onibus que gostam de apontar â minha moto, acho que devia ter pintado a Floribela de camuflado. Chegámos ao ponto da pista interrompida pouco depois das 6, a unica baixa era um farol partido por uma pedrada dos meus amigos "pilotos" de onibus, jantámos o habitual "pollo" e avançamos pela noite dentro. Sabiamos que seria dificil subir de noite, que chuveu um pouco durante o dia, mas nada nos fazia imaginar as condiçoes desta pista. Desisti de contar os rios que atravessámos, alguns deles com uma corrente forte e todos com pedras redondas cheias de musgo, o transito continuo dos camióes das obras deixam atoleiros piores que os da trans-amasonica, as viseiras deixam de ser uteis naquela lama, está nevoeiro e os camionistas devem ter apostado entre eles qual mataria uma moto naquele dia. Acabámos por chegar ao nosso objectivo do dia, Quicemil,uma pequena aldeia mineira na base dos Andes. Os quilometros nao sao indicadores da distancia por aqui, as horas de viagem sim, 70 quilometros podem significar nuns locais 2 horas de viagem e noutros 4 horas. Em Quincemil encontrámos uma pequena hosteria que nos acolheu a todos (motos e condutores) dentro do mesmo quarto, estamos exaustos,a agua do duche é fria e com esta temperatura já nao apetece banho frio...fica para amanha.. O dia seguinte começou cedo, começamos a verdadeira subida, continuamos na floresta, acompanhamos um vale aberto por um rio cristalino, de um lado e do outro do vale jorram quedas de agua, a estrada está vazia, somos os unicos por aqui. A cada subida, a cada montanha a vegetaçao fica menos densa, mais baixa e menos verde,ganha tons de castanho,vermelho e quando percebemos estamos a 3000 metros de altitude. Paramos para tomar um chá de coca e iniciar a terapia das alturas mastigando mais do mesmo. O sabor nao é muito agradável mas aquilo funciona,pelomenos como diorético...tinhamos de parar de 5 em 5 quilomeros. Quanto mais avançamos mais camioes em sentido contrario apanhamos, a negociaçao nunca é facil mas entre o precipicio e ir em contramao nao temos duvidas, encostamos o maximo ao paredao da esquerda. Um deles empurrou-me para a valeta, fiquei naquela posiçao onde seguro a moto para nao cair mas nao a consigo levantar, mative o equilibrio um minuto mas nao aguentei mais e deitei-a suavemente conta o paredao. Tentei levantar a moto uma vez, nao consegui, tentei uma segunda vez... e vi tudo a rodar à minha volta,incluindo o André que tinha parado para me ajudar. Estamos a 4800mts e nesta altitude qualquer esforço nos deixa exautos, eu e o André depois desta manobra parecia que tinhamos levantado uma Goldwind. Passamos o ponto mais alto e começamos a descida, isto agora é facil, pensamos nós... Começamos a ver as primeiras Alpacas, os primeiros picos gelados, passamos algumas aldeias isoladas e aproveitamos para reforçar a roupa. Chegamos ao segundo ponto onde a pista fica cortada durante o dia, ainda sao 4 da tarde mas os policias deixam-nos passar depois de nos avisarem das maquinas a trabalhar mais abaixo. Encontramos as maquinas numa pequena aldeia transformada em estaleiro, maquinas furam, transportam e escavam terra por todos os lados, todo menos um, o campo de futebol da aldeia está em verdadeira festa com um torneio de futebol feminino,as meninas estao com roupas tipicas (saias rodadas e chapeu colorido) e é assim mesmo que jogam. Encontramos alguns pedaços de alcatrao mas sao pequenas amostras do que vai ser esta estrada, voltamos ao inferno das obras, à lama dos camioes, ao transito caotico de maquinas de obras. Este inferno dura até ao por do sol, a temperatura desce brutalmente, deixamos de ver a lama e só vemos fumo diesel e poeira, perdemos-nos uns dos outros na confusao de caminhos e maquinas a trabalhar. Paro para ver se encontro os outros e sou presenteado com os ultimos raios de sol do dia, tiro a ultima foto, arrumo a maquina visto mais roupa, está um vento gelado vou procurar um lugar mais abrigado para espera por eles. Estava eu a pensar isto e aparece o André, o Cesar e o Casimiro de outro lado....parece que há varias alternativas para subir a ultima montanha antes de descer para Cusco. O GPS indica 12 kms em linha reta para Cusco, em vez disso descemos 60 kms por uma pista fugindo a cada curva de mais um camiao. A descida foi interminável, Cusco aparece ao fundo como se fosse um monte de brasas numa noite escura, parece que estamos num aviao a olhar para as luses de uma cidade muito lá em baixo... E continua...continua....e continua... lembro-me de o Douglas ter dito que desde que começamos a ver Cusco demoramos umas 3 ou 4 horas até chegar. Parei na entrada da estrada asfaltada à espera dos outros, chegam todos menos o Teles, o Policia que está no local disse que já passou uma moto azul,seguimos até à proxima cidade. Nada de Teles, jantámos e continuamos à espera, resolvemos dormir por ali e esperar noticias dele. Dormimos no andar de cima do restaurante e as motos dormiram na sala do proprio restaurante, o Teles finalmente deu noticias, estava gelado e só parou em Cusco, optimo, assim domimos todos mais tranquilos. Hoje viemos ao encontro do Teles e passámos o dia em Cusco, as motos tiveram direito a uma revisao, a Floribela levou rolamentos todos novos, as Teneres foram soldadas e levaram pastilhas de travoes recicladas, foram mimadas pelo Richard, o mecanico de confiança do Alex Luna,um amigo que o Douglas nos recomendou. Entretanto tb recebi uma mensagem do Silvio Ventura dizendo que já tinha as caixas para o reenvio das motos para Portugal, realmente quem tem amigos tem tudo!!! Obrigado pessoal!! Amanha cedinho vamos para Machu Picchu e vamos passar todo o dia lá, depois conto como foi...

Vem aí tempestade!!!

2007-06-25T15:42:00.000+01:00

Continuamos em Puerto Maldonado, estamos a ser ameaçados por umas nuvens carregadas no horizonte e a preparar tudo para a subida. A chuva até é bem vinda, assenta o pó e refresca o ar o problema é que se voltamos a encontrar isto só chegamos a Cusco daqui a uma semana! Ontem esqueci de referir que o Adolfo separou-se do grupo tal como já estava previsto. Ele tinha pressa em chegar na Bolivia e por isso seguiu directo para La Paz, boa viagem amigo vai com segurança!! Agora estamos a verificar as motos, os suportes de malas das Tenerés estáo todos partidos mas já foram soldados, (os do Nunotech estao perfeitos) os problemas de carburaçao acabaram quando começamos a utilizar a gasolina Peruana e descobrimos agora que os rolamentos nao estao em muito bom estado. Ontem apanhamos muita chapa ondulada na pista, com a lama da transamazonica e as motos tao carregadas é de esperar que os rolamentos nao aguentem. Queria agradecer a todos os comentários, é algo que nos deixa muito satisfeitos, vemos todos em grupo quando chegamos a um cyber para actualizar o Blog, nao é possivel agradecer a todos via email de forma que fica aqui o nosso obrigado!

Comendo o Peru!

2007-06-25T04:05:00.000+01:00

Pois... hoje foi um dia em que comemos literalmente o Peru (Peru o país, em português de Portugal, nada de confusoes que aqui náo tem gaúcho, che!) Comemos muito pó e terra nos magnificos 200 kms entre a fronteira de Assis Brasil e Puerto Maldonado. Continuamos na selva, aliás â 3000 kms que só vemos selva. Ao contrário do que nos tinham dito a estrada entre a fronteira e Cusco ainda nao está (felismente :) asfaltada, em vez disso temos uma magnifica pista de terra vermelha com mais de 200 kms que serpenteia por partes de floresta virgem e por aldeias pitorescas. Tenho de confessar que aconteceram alguns excessos, a pista é muito tentadora e mistura terra dura com uma espécie de fesh-fesh e com ripio fino, o resultado é que a roda trazeira vai sempre a fugir e depois um tipo náo aguenta e passa a vida a rodar punho... uma delicia. Bom mas vamos ao ultimos dias, saimos tarde de Porto Velho, com a pressa nao deixei secar completamente o epoxy que assim náo conseguiu parar a fuga. O Polaco e o Douglas aconselharam uma cola especial que resultava de certesa, uma tal de massa de 2 componentes para próteses dentárias, indicaram onde eu podia comprar e em meia hora a Floribela já o seu sorriso reparado... maravilha!! Seguimos na direçao de Brasileia onde pensavamos dormir, o calor é muito e a vegetaçao agora é mais seca, existem por aqui muitas fazendas gigantescas e clareiras enormes "roubadas" â Mata à muito pouco tempo, os rios e pantanos sao mais escassos e a estrada é uma sequencia de retas esburacadas e monótonas. Com todas estas condicionantes achámos bem parar para uma sesta numa praia fluvial, deixar passar o calor e continuar viagem mais tarde... para todos os efeitos estamos de férias náo é... Foi boa ideia na altura mas a noite aqui caí muito rápido e quando percebemos estávamos a dirigir de noite escura numa estrada esburacada com vários bichos a atravessar e ainda a 200kms de Brasileia... acábámos por dormir numa pequena cidade chamada Vista Alegre. No dia seguinte, frescos, devorámos os 200kms que faltavam rápidamente mas a fronteira reservava-nos uma má surpresa. Os tramites alfandegários sáo feitos em Brasileia na fronteira com a Bolivia pois em Assis Brasil ( fronteira com o Peru 110kms para Noroeste) náo existe posto alfandegário. O tipo da Alfandega embirrou que se fizessemos a saida alfandegária da moto ali tinhamos de sair logo para a Bolivia e náo seriamos autorizados a circular até ao Peru por estradas Brasileiras. Insistimos e insistimos, mas o tipo é daqueles teimosos e embirrentos, que se dane voltamos amanha!! E voltámos, carimbamos tudo e seguimos como previsto para o Peru sem probelmas absolutamente nenhuns. Atravessando a fronteira sente-se realmente uma grande diferença, as mini saias acabaram, a estrada de asfalto tambem, as cidades sao minusculas comparadas com as do Brasil e a cerveja nao é tao fresca. Tb aqui o tempo corre mais devagar, pelo menos é o que acha o responsável da emigraçao que nos fez esperar uma hora e meia pela sua dignissima presença, depois ainda há que ir à policia do outro lado do quarteirao carimbar o visto e ir ao outro lado da cidade dar saida das motos na aduana....aahhhhh e fotocopias de tudo.... Animámos desta espera na pista que nos trouxe a Puerto Maldonado, dá para perceber que esta vai ser uma rota futura importante, a Estrada do Pacifico, mais uns meses e deve estar tudo asfaltado. Agora estamos aqui nesta pitoresca cidade de selva, já jantámos uma paelha de carne e estamos a preparar o dia de amanha, parece que estao a dinamitar partes da pista da Cordilheira para construir a futura estrada e só se consegue passar durante a noite. Isso quer dizer que para chegar a Cusco, a escassos 450 kms daqui, temos de conduzir de madrugada, por pista, com transito, a mais de 4800 metros de altitude e acabámos de saber que está a nevar por lá.... a boa noticia é que pelo menos vamos ficar mais frescos!!

Sobrevivemos!!!

2007-06-21T15:40:00.000+01:00

Foi duro, foi muito duro mas estamos são e salvos depois da 3 dias demolidores para as motos. Chegámos ontem a Humaitá depois de 670 kms atravessando a amazonia pelo meio de atoleiros muito dificeis, pantanos, areias movediças e onças à espreita. Há quem diga que Deus proteje os audazes, nós gostamos de acreditar na nossa sorte de "Inshalah", o certo é que nós somos realmente abençoados com momentos maravilhosos. Estes ultimos 4 dias provaram isso mesmo. Na balsa que cruza o Rio Negro, atravessa o Amazonas e entra no Rio Solimões conhecemos o Osmar, ele nos alertou para os perigos do asfalto esburacado até à proxima balsa em Castanho onde pertendiamos dormir nessa noite. Se ofereceu para nos guiar pois caí uma neblina forte na floresta alagada desta região e de noite fica muito perigoso. Aceitamos a sua generozidade e seguimos ele até 30 kms antes de Castanho, aí fica sua fazenda e ele prontamente nos convidou para pernoitar lá. A noite foi magnifica, dormimos em redes e em tendas no alpendre da fazenda depois de um duche ao ar livre directamente da caixa de agua e de um frango á passarinha delicioso feito pelo Jeová, o irmão de Osmar. No dia seguinte depois de uma caminhada ao nascer do sol, Osmar no levou a Castanho, abastecemos cerca de 45 litros de combustivel por moto, agua e comida e dissemos adeus à civilização. Os 2 dias que se seguiram foram duros, começamos com pista boa e rolante mas logo apareceram os lameiros ou como chamam aqui os atoleiros. O barro aqui é muito fino e cola de uma forma incrivel, 500 metros depois do primeiro foi feita a primeira paragem técnica para desmontar os para lamas dianteiros das Tenerés. A lama e as enormes crateras são muito duras para a transmissão, a minha saltou duas vezes e foi necessário esticar um pouco todas no fim do dia. Como já disse a nossa sorte "Inshaláh" presenteou-nos com uma pousada maravilhosa do lado de um rio dourado com o por do sol. Vimos uns meninos dando uns mergulhos nas margens do rio e resolvemos dar umas braçadas rio adentro (inconscientes.... mais tarde soubemos que todo o rio aqui tem anaconda, jacaré, piranha e mais um sem fim de bichos assim...) Mais uma vez montámos a rede e dormimos num telheiro com uma vista inesquecivel, no rio um boto (golfinho de "agua doce") veio fazer a sua visita diária à aldeia e procurar os peixes que as crianças lhes oferecem sempre à mesma hora. Acordámos com o nascer do sol como já é nosso hábito, comemos umas frutas, um café e segue viagem. Aqui começamos a atravessar a região mais isolada do percurso, atravessámos mais de 400 kms sem ver um unica pessoa, um sitio, uma fazenda, nada... a unica coisa que se vê é floresta, mata, pantanos e rios, mesmo a vida selvagem é dificil de ver, sabemos que está lá, dá para ouvir e sentir o mexer das folhagens mas não se vê nada para dentro da floresta densa. Desde que entrámos no Brasil que nos falam que somos doidos de fazer esta estrada, dizem que tem muita onça (felino tipo jaguar) e que ataques a humanos não são raros por aqui, quem vai de carro ainda está protegido mas de moto estamos muito expostos. Resolvemos esse problema com a compra de algumas catanas "para defesa pessoal" e muito espirito Inshalah, quando tinha uma paragem um ficava sempre de guarda... ainda vimos um dorso negro mexendo no mato... e uns olhos amarelhos... mas não deu para perceber o que era... A pista é muito dura, existem crateras enormes, estamos no inicio da epoca seca mas ainda tem muita lama na pista, nos poucos pedaços de asfalto que resistem aos 30 anos de abandono encontramos degraus com 20 cms com ponta afiada e tudo isto é muito destruidor para as motos. Não conseguimos um ritmo que ajude a arrefecer os motores, não conseguimos passar de 2ª ou 3ª, as motos enterram tanto na lama que as malas batem no chão, mais uma corrente que sai, uma mala que caí, uma moto que engasga numa poça, enfim... não conseguimos adiantar muito e sem aldeias nos proximos 300kms só nos restou procurar o refugio do interior da vedação de uma das antenas da Embratel, nessa noite o zoológico era invertido, nós que estavamos no interior da vedação e a bicharada do lado de fora... em compensação um céu que não deixa muito a dever ao das noites no Sahara. A noite começou por ser complicada, a agua estava a terminar, a comida era pouca e o cansaço era muito, encontrámos um poço e reabastecemos as forças, filtramos, tratámos e fervemos a agua. Como entrada uma sopa de carne, depois como segundo prato um atum com tomate, um chá delicioso para acompanhar e para digestivo uma cachaça.... uma noite no meio da selva até que não é tão dificil assim!!! Ontem com energia reforçada e com a vontade de encontrar uma cerveja gelada devorámos 300 kms de pista e pouco mais de meio dia, os buracos aumentaram os lameiros tb, mas não sei como achamos tudo bem mais facil ontem e às 2 da tarde já tinhamos a merecida cerveja na primeira aldeia depois de 425 kms de selva. Na entrada uma placa anuncia "Bem vindos a REALIDADE", não consigo imaginar um nome mais adequado para uma aldeia no fim da Trans - Amazonica. Agora estamos em Porto Velho a reconstruir as motos, já fizemos algumas reparações em Humaitá onde passamos a noite de ontem, mas o deposito da Floribela está com uma fuga e é necessário soldar algumas peças nas restantes motos, o Douglas da FOXMOTOS está nos dando uma ajuda preciosa e já nos deu contactos de mais amigos em Rio Branco e Peru, é para lá que vamos daqui a pouco. Podem ver mais algumas fotos recentes aqui: http://ateaofimdomundo.smugmug.com/gallery/3006282#163148440

BR 319 - TransAmazonica

2007-06-16T17:17:00.000+01:00

Daqui a alguns minutos vamos sair de Manaus, vamos atravessar a junção das águas do Rio Negro e do Rio Solimões e entrar no Rio Amazonas. Do outro lado do Rio espera-nos uma das mais dificeis estradas do Brasil, uma estrada abandonada desde 1977 e reclamada de volta pela floresta. Nos últimos dias temos recolhido informações sobre autonomia necessária e estado da estrada, resolvemos arriscar, de barco são 4 dias subindo o Rio e nós gostamos é de andar de moto. A net aqui é muito lenta e não conseguimos carregar fotos, é pena, as paisagens são magnificas e temos algumas imagens boas, vão ter de esperar até encontrarmos net a boa velocidade. O Gau, o Harles e o Sousa receberam-nos em Manaus como Reis, ontem tivemos direito a um concerto no famoso Teatro Amazonas seguido por uma degustação dos peixes mais saborosos destas águas. A noite acabou tarde de novo, mas hoje acordámos decididos a iniciar a travessia para Porto Velho. Temos pena de não encontrar o Cícero, ele chega hoje de noite, mas ainda temos muitos kms pela frente e não podemos ficar mais tempo em Manaus. Esta cidade vai ficar na memória, a sua energia é enorme, os amigos que conhecemos vão engrossar a nossa já vasta família brasileira mas a vontade de não sair daqui foi superada pela necessidade de avançar na viagem... o tempo, sempre a falta de tempo... Não sabemos ao certo quantos dias vamos demorar, são 1100 kms de estrada de terra, lama, florestas e centenas de rios para atravessar, com ou sem pontes, depois se vê... inshalá. Vamos necessitar de 680kms de autonomia, água potável, comida e muiiiito repelente. Contamos voltar a dar noticias de Porto Velho lá para dia 21 ou 22... até lá!

Manaus, 35 graus!

2007-06-15T15:53:00.000+01:00

O calor é muito mas nós já estamos adaptados, chegámos ontem ao meio da tarde à capital da Amazonia. Assim que chegámos ao centro ligámos ao Harles e ao Gao e depois de uma busca pelo centro encontrámos um hotel à nossa medida, barato e com garagem, o Hotel Juliana! A noite já caiu e o calor continua mas agora acompanhado de mosquitos, fugimos para um barzinho animado e procurámos o nosso refresco favorito, Skol estupidamente gelada, o Gao e o Harles vieram ao nosso encontro e ficamos conversando noite dentro. Mais uma recepçao que vai ficar na memoria, já se pensa mesmo em abrir uma sucursal do Brasil Riders em Portugal, o Cicero deve chegar a Manaus hoje ou amanhã e nós gostariamos muito de tomar uma cerveja com ele antes de seguir viagem. Esta coisa das viagens de moto é mesmo um mundo pequeno, encontrámos um Italiano que está rodando à 11 meses pela America, como é normal nestas ocasioes trocámos informações e percebemos que os nosso contactos eram os mesmos, tanto na Venezuela como no Brazil, todos conheciamos todos, parece uma familia gigante e muito solidaria. Ontem o dia acordou novamente com chuva forte, vestimos os impermeáveis e avançamos para Sul. A poucos quilometros do Equador a chuva parou mas o ceu continuava muito carregado. Na linha do equador existe ao lado da estrada "A praça do centro do Mundo" onde um monumento marca a linha que divide o planeta em dois hemisférios. Para nós mais importante do que trocar de hemisfério é entrar no verão tropical, teoricamente a epoca ideal para viajar por estas bandas. Tirámos as fotos da praxe, saboreámos mais um objectivo alcançado, e seguimos até à Reserva Indigena de Waimiri Atroari. A reserva tem regras muito rigidas, durante a travessia de 130 kms não se pode parar, tirar fotos, filmar e o indio que nos recebeu na entrada não tinha cara muito amistosa. A reserva é uma belesa, um pedáço de Amazonia imaculado, sem zonas destruidas nem construções, pelas margens da estrada podem se ver alguns indios ainda vestidos tradicionalmente e utilizando ferramentas originais. Cada dia vemos mais vida selvagem, principalmente aves exoticas e pequenos mamiferos. A estrada é muito esburacada, a gincana permanente ajuda a manter a concentração nas enormes retas que atravessam as colinas da floresta, em algumas zonas não existe mesmo asfalto, é nestas altura que acho que escolhemos bem as motos. Agora que já estamos calejados :) os bancos são tão confortáveis como os das BMW, são leves e absorvem os buracos com facilidade. Estão todas a portarem-se bem, até agora nenhuma avaria a registar, apenas o esperado consumo de oleo das Yamahas e alguns parafusos que desistem da viagem. O kit de parafusos que o Artur nos deu já serviu 3 vezes, obrigado Artur mais uma vez. Com 2500 quilometros completamos o primeiro quarto da viagem, vamos tirar um dia de folga das motos e visitar Manaus e as redondesas. O Gao e o Harles devem aparecer mais logo, parece que hoje tem churrasquinho...

Xevere Venezuela... Oi Brasil !!

2007-06-14T02:56:00.000+01:00

Já estamos no Brasil, mais concretamente a 100 kms a norte da linha do Equador numa pequena vila chamada Rondonopolis. O único cyber café daqui é muiiiiiiiiiiiiiiiiiito lento de forma que hoje não há fotos, talvez amanha se chegarmos a Manaus a tempo dê para meter algumas. A Venezuela vai ficar na memória, que belo país que belas pessoas, que belos amigos fizemos por lá. Vamos voltar sem duvida.... já se fala em partir de Caracas para uma voltinha por Colômbia, Equador onde já sabemos existir um navio que vai para o Panamá..... mas isso é outra historia. Finalmente começamos as grandes tiradas de moto, de Cidad Bolivar rodámos cerca de 600kms até ao meio da Gran Sabana, a viagem foi acompanhada por muito calor e pancadas de chuva forte, a chuva não chega a incomodar nem é necessário vestir impermeáveis, dura uns 5 ou 10 minutos, arrefece a temperatura do ar e passado 20 minutos estamos secos, é como uma paragem para refrescar... mas sem parar. As refeições são como é nosso hábito em restaurantes de beira da estrada e acho que provámos de tudo um pouco pela Venezuela, principalmente Pollo... o frango muitas vezes era a única opção. Entrámos já com o por do Sol na Grand Sabana, pela primeira vez vemos estrelas, o céu está limpo e o ar arrefece à medida que subimos para os 1300 mts de altitude média deste imenso Planalto. A Grand Sabana tem zonas de floresta densa mas o que a caracteriza são a dezenas de cascatas, rápidos e piscinas naturais que rasgam as grandes planícies de erva baixa. Realmente parece uma savana, mas é verde, muito verde mesmo, em determinadas partes faz lembrar a Patagónia, ao longe a cordilheira de tepuys aglomera as únicas nuvens visíveis no horizonte. O imenso verde rasteiro apenas é interrompido por "ilhas" de palmeiras, um pouco como os oasis no deserto mas com erva verde em vez de areia. Dormimos num meio da Gran Sabana nos rápidos de Kaimoran, erámos para acampar mas com apartamentos duplos a 10 euros mudámos de ideia. No dia seguinte demorámos quase todo o dia atravessando os 200kms que atravessam a Grand Sabana, visitámos inúmeras cascatas, montes de rápidos e alguns pontos indígenas. Fizemos algum TT por uns trilhos até alguns pontos interessantes e só parámos quando chegámos à entrada do trilho que nos levaria até ao Tepuy Roraima. Aqui tivemos de reavaliar a nossa posição, não conseguimos gasolina durante toda a travessia do parque, os únicos 2 postos de combustível estavam secos e segundo informações recolhidas no local seriam entre 27 e 80 kms entre a estrada e ParayTepuy, a aldeia indígena onde começa a escalada. A nossa esperança de poupar 2 dias de caminhada levando as motos até ao primeiro acampamento tb desapareceu quando nos informaram que tal seria impossível. Ou seja a única alternativa para ir ao Tepuy seria seguir até à fronteira com o Brasil, reabastecer e "comprar" uma escalada de no mínimo 6 dias, e nós não podemos ficar mais 6 dias na Venezuela. Com muita pena seguimos viagem, o tepuy terá de ficar para a próxima, aproveitámos e no fim de tarde atravessámos a fronteira, não foi difícil e eram uma 19h quando arrancámos da fronteira do Brasil. Ficámos na vila de La Linea, dormimos na pousada da D. Dulce acompanhados pelo som de uma chuva forte durante toda a noite. Hoje de manha a chuva continuava mas há que seguir caminho, sacámos pela primeira vez os impermeáveis e avançamos pelo meio da neblina para o Sul. Dos 1400 mtrs de altitude da fronteira depressa chegámos aos 200mtrs, a chuva e a neblina pararam e em vez disso temos uma paisagem forrada com morros de floresta e aldeia indígenas. Reparamos que tudo está alagado, os rios transbordam das margens e as planícies parecem pântanos. A vida selvagem aparece finalmente, bandos de aves multicoloridas que vamos vendo cada vez em maior numero, o dia passa-se bem, a temperatura está perfeita, de hora a hora uma nuvem escura refresca-nos, novamente passado 5 minutos estamos secos e assim devorámos hoje mais 600kms. As motos estão a rodar maravilhosamente bem, a Floribela hoje fez fita, a determinada altura começou a falhar e ao fim de alguns valentes soluços parou mesmo, eu saí da moto e quando me virei duas enormes araras azuis e amarelas levantaram voo bem perto de mim. Que beleza de animais, que momento magnifico, chegou entretanto o Casimiro e eu começo a rever as conecções eléctricas, OK problema identificado!! Uma das fichas que leva energia para a bobine de chamada estava desligado, liguei, tudo ok e segue viagem. Pelos vistos ela só queria que eu visse as araras :) Amanha de manha temos no menu a travessia do Equador e se tudo correr bem um pôr do sol agendado no rio Amazonas.

Só mais umas fotos...

2007-06-11T08:33:00.000+01:00

Nascer do Sol na selva... Lagoa de Canaima Do alto do Salto El Sapo com Mateo e Marta, o casal Italiano que nos acompanhou Acampamento Aonda... Objectivo alcançado!

Mundo Perdido

2007-06-10T19:01:00.000+01:00

O mundo perdido existe e é aqui!! Chama-se Parque de Canaima e fica no centro da Venezuela!! Sexta feira passada acordámos cedo, tínhamos uma avioneta marcada para Canaima, uma aldeia indígena que serve de base para explorar a zona oeste do parque com o mesmo nome. A viagem é curta e divertida, voamos baixo e podemos ver a densa floresta interrompida por inúmeros rios e centenas de rápidos e cascatas. Aterramos a escassos metros da lagoa de Canaima, um lago enorme alimentada pelo rio Carrao via 3 imensas cascatas, aqui chamados de "saltos" o salto Golondrina, o salto Huchas e o salto Ucaina. "Descansamos" na praia de areia branca da lagoa com uma cerveja fresca na mão, a agua está quente e a temperatura é perfeita. A meio da tarde entramos numa canoa com Miguel, o nosso guia indígena, a Marta e Mateo, um casal italiano que completa o nosso grupo. Atravessamos a lagoa, vemos os 3 saltos de perto e saímos para a ilha Anatoliy para a primeira caminhada do dia. Visitamos o salto Sapo e o salto Sapito, nesta cascata é possível atravessar de uma margem à outra por trás da cortina de agua. Uma experiência não deverá ser muito diferente de estar dentro de uma maquina de lavar, a agua tem uma força tremenda e enche o ar com uma pressão que torna difícil respirar. A agua vem de todos os lados, bate nas rochas com violência, é como estar dentro de agua e conseguir respirar...se bem que dificilmente. Nova caminhada e do alto da cascata vemos a Gran Sabana em toda a sua dimensão, zonas de floresta densa, zonas de savana plana, muito verde e colorida com palmeiras e os famosos tepuys. Os tepuys são montanhas de pedra massiça que sofreram milénios de erosão, erguem-se na planície de floresta e as suas encostas são como muralhas gigantes, paredes rectas com mais de 2000 metros de altitude. O maior de todos eles tem 700 quilómetros quadrados e chama-se Auyantepuy em língua nativa, significa Montanha do Inferno. Segundo a mitologia das tribos Pemon o topo deste tepuy é habitado por espíritos malignos que eles chamam de "Mawaritón", esses espíritos tem a companhia de uma divindade superior, "Tramán-Chitá" que estabelece o equilíbrio entre o bem e o mal nesse mundo isolado que é o topo do Tepuy. É para o Auyantepuy que vamos, o Salto Angel fica num dos seus canyons, no "Canon del Diablo" e para lá chegar é preciso subir o rio Carrao e o Rio Churún e entrar bem fundo na Gran Sabana. Na sexta feira ficámos a meio caminho, depois de 2 caminhadas e 4 horas de barco montamos a rede no "campamento Aonda" situado na "Isla El Orquidea" bem no coração da selva e rodeados por tepuys. O dia foi fantástico mas cansativo, o Casimiro sempre que ficava um minuto parado, adormecia, dormiu na avioneta, no barco, deitado nas pedras das cascatas, em pé... o coitado sente falta do seu bife e está com pouca energia :) o esparguete do jantar só tinha vegetais e isso deixou-o desesperado :) Pôs-se o sol e chegou a neblina, a floresta é impenetrável e os poucos caminhos que saem do acampamento terminam rapidamente no rio, não há estrelas, o céu está sempre carregado por estas bandas. Eram 8 da noite e já todos preparávamos a rede, o som da floresta é menos intenso do que esperávamos mas a noite foi uma delicia, pelo menos para mim, o resto do pessoal queixou-se das costas... Acordei eram 5 da manha e assisti sozinho ao nascer do sol, o meu primeiro nascer do sol na floresta, um momento que degustei lentamente, a neblina começa a subir à medida que o sol aparecia no meio do Wei Tepuy (montanha do Sol), as cores da floresta brilham com a humidade da noite, o silencio é interrompido por sons dos ninhos da árvore em frente ao acampamento e ao longe passam bandos de pássaros coloridos. O pequeno almoço foi rápido e novamente à base farinha de milho frito e doce, são duas horas de canoa até ao acampamento base do Salto Angel na "Isla Ratoncito", pelo meio atravessamos vários rápidos que nos deixam completamente ensopados, mas a 27 graus sabe bem. Acompanhamos durante todo esse tempo o Ayantepuy, do seu cume saem centenas de cascatas que riscam de branco as suas paredes rochosas, finalmente temos o primeiro vislumbre do Salto Angel. O "Salto Angel" foi assim chamado depois de um explorador americano, Jimmy Angel, ter tentado aterrar no planalto do tepuy e ter inutilizado com essa manobra o seu avião. O verdadeiro nome em Pemon desta cascata de 986 metros de altitude é Kerepacupai Meru (cascata do céu)e é efectivamente uma maravilha da natureza. A caminhada para chegar ao mirador dura uma hora de subida íngreme pela floresta, tudo está permanentemente húmido pelo spray da cascata essa humidade é perfeita para algumas plantas exóticas como a "lábios uma pequena planta carnívora. Chegámos ao mirador e tivemos a devida recompensa, a neblina permanente do topo do tepuy dissipou-se e podíamos ver a cascata em toda a sua dimensão brilhando com o sol da manha. Magnifico!! Apreciamos o momento durante algum tempo e continuamos a subida até ao poço da cascada onde saboreamos um duche na maior cascata do planeta. Na volta, almoçamos "pollo embaraçado" frango grávido????? mas mais tarde percebemos que se tratava de frango em vara assado :) No caminho para a acampamento apanhámos uma chuva tropical das fortes, como se isso não fosse suficiente ainda apanhámos com valentes ondas nos rápidos de Mayupa o resultado foi chegamos molhados até aos ossos mas muito satisfeitos. Nao fosse a chuva intensa e talvez tivéssemos voltado a Cidad Bolivar ainda ontem e assim ganho um dia em relação ao nosso calendário, mas com tamanho espectáculo da natureza nao ficámos muito tristes por passar mais uma noite na selva... Agora estamos todos de volta ás instalações da Adrenalina Tours em C. Bolivar, o Casimiro já teve direito ao seu bife, vamos passear um pouco pela cidade, esperar que refresque um pouco e arrumar tudo para amanha arrancar para a estrada bem cedo, próximo destino; Gran Sabana

Finalmente na estrada!

2007-06-08T05:42:00.000+01:00

Desde que começamos a preparar esta viagem temos recebido muita ajuda de amigos motociclistas de toda a Venezuela e Brasil, mas nada nos tinha preparado para tanta hospitalidade. Primeiro a grande ajuda do Pablo Fernandes e Zaidith nos deram à chegada, depois a dedicaçao do Alberto, do Evert e do Jorge para sacarmos o mais rápido possivel as motos da Alfandega e por fim a simpatia e disponibilidade do Oscar Rodrigues do Motoclube Caciques de Caracas que mesmo de longe ajudou a desalfandegar as motos com seus telefonemas. Na nossa ultima noite em Caracas, Benjamim (um nosso compatriota) e mais 10 outros L.A.M.A (Latino American Motorcycle Association) fizeram-nos uma visita surpresa e afogaram-nos com doses industriais de carinho e atençao. Depois de um almoço de despedida com o Pablo e Oscar e de umas verificaçoes tecnicas numa oficina de um amigo deles fomos finalmente para a estrada. Optámos por seguir nessa tarde para Puerto La Cruz, 350 kms a oriente de Caracas. Os primeiros kms de moto foram feitos muito calmamente, a estrada é boa e pouco a pouco fomos nos habituando ao calor e humidade. Sabiamos que teriamos um amigo nos esperando na entrada da cidade mas mais uma vez fomos surpreendidos com uma recepçao incrivel. Varios motoclubes locais, muitos dos quais com integrantes portugueses,receberam-nos de uma forma inesquecivel,os cruzamentos foram fechados à medida que passávamos, uma coluna de motos acompanhava-nos e assim fomos atravessando a cidade até ao restaurante de mais um nosso compatriota. Depois do jantar ficámos na casa do Rubens e da esposa que nos brindaram com uma hospitalidade maravilhosa, sao daquele tipo de pessoas que nos encantam com tanta simpatia que foi muito dificil nos despedirmos deles, mais amigos que vamos levar desta experiencia. Hoje foi verdadeiramente o primeiro dia de viagem de moto à séria, finalmente começamos a descontrair e a entrar no nosso habitual ritmo de viagem. Desfrutámos do primeiro "cheirinho" de floresta, rodámos tranquilos e fomos acompanhados por um calor abrasador. Despedimos-nos da costa do Caribe e seguimos para sul, na chegada a El Tigre as nuvem negras que viamos ao longe abriram de vez e começou a nossa primeira tempestade tropical. A chuvinha veio mesmo a calhar, refrescou a temperatura e uma tasquinha de beira de estrada estava no lugar certo à hora certa lol. Já perto de Cidade Bolivar chuveu forte de novo mas passado 5 minutos parou e passado mais 5 estavamos secos, maravilha... é como um copo de agua fresca num dia de calor...acho que os impermeaveis nao vao ser necessários. Agora estamos aqui nas margens do Orinoco, chegámos cedo e tivemos tempo de admirar o por do sol no rio, a cidade é bonita e muito calma. Chegámos agora de um restaurante e adivinhem lá a nacionalidade do proprietario??? Pois acertaram! O Sr. Fernando é o verdadeiro Indiana Jones português! É um lisboeta de gema que se formou em geologia e que partiu à aventura, pertenceu à Companhia Angolana de Diamantes, trabalhou em Africa durante 15 anos procurando ouro e pedras preciosas, depois do 25 de Abril voltou a Lisboa mas nao conseguiu ficar quieto. Integrou uma equipa que a pedido do governo Venezuelano veio explorar as potencialidades geologicas do país, esteve 3 anos no meio da selva e descobriu diamantes, minas de ouro, pedras preciosas... e uma paixao por este país. É daquelas pessoas que podemos escutar durante horas que nunca nos vamos cansar. O Luis e a Mary da Adrenaline Expeditions ofereceram gentilmente as suas instalaçoes para passarmos a noite, estamos bem no meio do centro historico de Cidad Bolivar num prédio antigo cheio de charme e só para nós, uma maravilha. Amanha começamos uma expediçao de 3 dias para o coraçao da selva, vamos a uma aldeia indigena chamada Canaima e de lá vamos subir de canoa 2 rios diferentes até chegar ao Salto Angel, a maior cascata do planeta! Daqui a 3 dias contamos como foi.

Caracas dia 2

2007-06-05T16:56:00.000+01:00

Continuamos em Caracas, ontem nao conseguimos desalfandegar as motos, a Sra inspectora da Aduana teve um pequeno acidente de carro na hora de almoço e já nao voltou. Ficámos por aqui a afogar as nossas maguas um pouco frustados. Passámos toda a tarde na esperança de receber noticias e por isso ficámos perto do hotel. Aproveitámos para dar uma arrumaçao nas malas e preparar tudo o que é possivel ser preparado sem as motos. Descobrimos a praia nas traseiras do hotel, nao é muito limpa mas até é bonita Agora estamos aqui no escritorio do Evert e do Jorge, já fomos à aduana logo cedo e parece que o processo já está pronto, combinámos ir lá à 1.30 para assinar e concluir o processo...vamos ver se é desta;-) Esperemos que seja possivel tirar as motos hoje